云横秦岭、雪拥蓝关--2014年金秋徒步穿越鳌太行记

行者无疆walkers

   6：30，闹钟响起。因为按照今天的安排，我们计划走到明星寺扎营，行程相对轻松些，所以就晚一点起床，洗漱、烧水、早餐、收拾、焚烧垃圾。

   7：20，昨晚和我们同在东塬扎营、一位浙江温州独自反穿鳌太线的驴友与我们告别，率先出发了，大家纷纷为他打气、加油！（昨晚遗漏的一个情节，在此补充一下）这位独行侠大约55岁左右，话不多，昨天与“行者”几乎同时到达东塬，可能因为喜欢安静，扎营处在我们营区前方，昨晚只是简单与我们交流后就独自睡下了。看着他那孤单的背影穿过河床，向昨天我们刚走来的大太白梁走去，心中被他那执着和勇气所深深折服，那看似孤独、寂寥的人，该有多么强大的内心！

行者无疆walkers

   8：00，东北队与我们同时开拔，大部队顺着营地后方的长坡、穿过树木和草甸，沿东南方向缓缓上行。站在坡上回头望，大石河沿岸蒸腾迷漫的浓雾，远处太白梁缥缈着的旗云，似静还动，像极一道意境优美的山水画！

   行走约一个小时到达了山顶，展现在眼前的是开阔的跑马梁，一整片枯黄的草地上，蜿蜒的小径裸露出泥土痕迹，格外明显，大伙迈开步伐纷纷向前赶路，随着不断行进路面上石海渐渐多了起来。9：30，大风夹杂着雾气迎面扑来，隐约看到前方遍布着由大大小小石头垒起的玛尼堆，我们知道到达了“万仙阵”。从没看过在一个空间里有这么多的玛尼堆堆积在一起，让人觉得藏传佛教充满神秘，又感到视觉带来的震撼。

   有的人听说过玛尼堆，但不甚了解，这里也顺带百科下：
   “玛尼”来自梵文佛经《六字真言经》“唵嘛呢叭咪哞”的简称，因在石头上刻有“玛尼”而称“玛尼石”。藏族人形容牢固不变之心为“如同石上刻的图纹”。虔诚的藏族信徒相信，只要持之以恒地把日夜默念的六字真言纹刻在石头上，这些石头就会有一种超自然的灵性，给他们带来吉祥如意。无论玛尼石组成的玛尼堆、石经墙还是摩崖造像，都是作为一种“路标”或“地标”而存在，被设置在旅行和转经的山口、路口和拐弯处。从实用的意义来讲，它们可以为行人指示前进的方向，标明行走的路线。这在人烟稀少、地域辽阔的高原，就显得尤其重要。除了几条主要的交通干线以外，广袤的藏区缺少真正的道路。藏人自古并不使用牛车和马车，也很少修筑道路，长途跋涉就靠两条腿，或以骑马代步。所以，凡是走到看不见路的地带，就会出现一簇簇的石堆，一个接着一个，伸向山顶，伸向天际。那些石堆就是鳌太线的徒步者经过积年累月，一块块石头堆集起来的。

爷的卡

这个应该参加自由行者的活动，在标题加个自由行者就行了。
帖子写的吊吊的。。。

行者无疆walkers

   在万仙阵停歇了一会，我们继续上路，穿过雾气前行约十五分钟，看到左侧有一座破败的庙宇几近坍塌，仅有几根残缺的柱子在苦苦支撑着，感觉随时有轰然垮塌的可能，旁边石头上写着“灵官庙”，也叫雷公庙（高度 3533）。秦岭位于十朝古都西安（即长安）北部，是环绕号称“八百里秦川”关中平原的自然屏障，相传当时“十里一寺，五里一庙”，是香火鼎盛的宗教名山和文人骚客吟诗作赋的绝佳去处。此行一路走来，众多传说中的寺庙多为残垣断壁，我站在庙前端详，不禁对如今的荒凉破败不胜唏嘘。





   没有多作停留，继续前行。从万仙阵开始，我们就行走在较为平整的塬顶，途中每隔一段距离或转向处就有红色的箭头和玛尼堆指引方向，基本不会迷路。沿路或草丛、或石海，相互交错。因为有雾看不到太远的景致，所以只是按照路标指引，在广袤辽阔的东跑马梁上一路驰骋。此时东北队的部分强驴们加速超越了我们，有的则落在我们的后面，而我们始终保持不变的顺序和队形匀速疾行。就这样走了两个多小时，前方出现了连续的上坡道，此时我们位于“拔仙台”山峰的下方。可能是刚才行进速度过快，路面时有高低不平、坑坑洼洼，感觉膝盖和脚踝关节有些不适。沿着山峰向上攀登，雾越发浓了，风直面吹来让我觉得呼吸有点困难，掩了掩遮住面部的头巾，停下来加了层抓绒衣，再把冲锋衣裤的拉链全部拉上。
   越往上走，脚步越发沉重，山坡已变成石海垒成的陡峰，连续的爬高让我感到非常疲劳，这时我们到了一个路口，左边是向下往大爷海，正前方是向上往拔仙台，浓雾中我们看到了东北队的南京老张站在路口一脸茫然的四处张望，上前问了之后原来他已经找不到方向，在等着东北队的领队和其他队员，我们告诉他之前看到东北队的领队已经在前面了，建议他跟我们走，以免在此处迷失，遂一起同行。

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爱上自由旅行

十分棒的游记，阅读后如亲身体验，期待楼主加快更新！

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   我们决定直接先上拔仙台，再到大爷海，一行人迎着风艰难的往上爬行。突然，被右侧袭来的狂风吹了个踉跄，急忙稳住重心，惊出一身冷汗。登上了巨石垒积而成的小山峰后，远处更高的另一座山峰在雾里若隐若现，心中不禁暗暗叫苦。透过浓雾低头一看，右侧山谷有一潭面积不大的池水，估计这就是二爷海了。

俯看二爷海

   走下小山峰，抬头依稀看到拔仙台高高的山峰埋藏在云雾的深处，历经六天的长途跋涉，鳌太线的最高点和目标地就在我们前方，大家精神不禁为之一振，向拔仙台进发。走了大约三十分钟，12：45时，我们到了山峰的平坡，坡面上遍布玛尼堆，迎面是一座由石块搭建、保存尚好的观音庙，庙后是一个挺起的高台，其上建有一道观。我沿阶而上，迎面而来尽是满目疮痍，2011年7月一场雷电击中该道观引发大火，占地50多平方米的道观烧为灰烬，只剩下石头垒起的基座。相传姜子牙曾在太白山拔仙台封神，此后唐代有道士在此建拔仙台道观修行，距今1000多年中，道观数次被毁又数次重建，烧毁前的建筑重修于清康乾年间。道观后方三面凌空，立有“拔仙台”石碑，站立此处足下白云飘浮，狂风怒吼。

行者无疆

土著

行者无疆walkers

爷的卡 发表于 2014-10-21 09:27
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自由行者是什么活动？

行者无疆walkers

   在拔仙台我们遇到了东北队的其他队员，原来他们是先到大爷海，把背包寄存在接待站后，再轻装登上拔仙台，这样安排的话确实可以节省挺多体力，南京老张就此归队。留影后我们走出道观，此时风更加大了起来，把云雾搅的时而层叠翻腾，时而四野弥漫。沿着盘山开凿的碎石小路一路蜿蜒下行，约十五分钟到达了人称“仙湖”的“大爷海”，湖面呈椭圆形，湖水清澈但深不见底，号称秦岭的“天眼”，据说是我国内地海拔最高的高山湖泊，在大约一万年前形成的冰川冰斗湖，常年水下温度都在零度左右。

行者无疆

由于有雾，湖面视线不佳

   此时已经13：10，大家都饥肠辘辘，来到了湖边的大爷海接待站，准备在此行的第一个有人烟的地方大快朵颐。每人来了碗面（25元/碗），炒了盘鸡蛋（两个，50元），回锅肉（50元），两盘青菜（80元），脉动、可乐每听20元，贼贵！但也贼满足！这高海拔，人家运送物资需要靠挑，也极其不易啊！不过大爷海接待站主要盈利模式是住宿收费和出租扎营空间。每间板房上下都是6个位的通铺，住宿费70元一位。独立上下铺的100 元一位，大爷海四周背风向阳的 平地每帐30元一夜。

行者无疆walkers

   此时室外寒风凛冽，气温可能在五度左右，我们五人挤在接待站的厨房里吃饭，炒菜的油烟把我们给熏的两眼“泪汪汪”。吃完饭，我们稍坐聊天了一会，寒池此时问了行者一个问题：“是不是很想走完大鳌太？”行”考虑了一会回答说：“是，因为不大可能再走第二次了，不想留下遗憾。”寒池：“好，继续走！”

   14：00，我们从大爷海开拔赶往今天的扎营区明星寺，预计三个小时可到达。一路走在沿山开凿的崎岖小路上，山崖的一侧没有安装护栏，心中纳闷为何拔仙台这种比较知名的景点基础设施建设如此原始。我和寒池走在队伍的后面，行走中我发现寒池脚步有点蹒跚，左腿有点拖沓，以为他因之前的胯部旧伤不太利索，也没太在意，因为寒池是只强驴，耐力奇佳，平时在队伍中总是负责走在最后押阵。但后来发现他频繁停下来休息，脸色惨白表情痛苦，我连忙问起原因和症状。原来他前两天胯部韧带拉伤、膝盖肿痛，为了不拖大家的行程，强忍伤痛坚持前行，今天上午攀登拔仙台后就感觉身体不适，左胯淋巴结肿大、小腹和胯部疼痛难耐。得知情况后，我立马叫停前方队伍并告知我对病情的预判。“行者”听了后，沉默了一会，说：“我们改从汤峪下山。”大家此时面面相觑，因为我们知道对于“行者”，此行顺利完成大鳌太穿越是他的最大心愿，如果改从汤峪下山，那么对于他而言可能意味着筹备许久的目标和任务失败。还在犹豫之时，只看到“行者”已大步流星向前方走去，我们连忙跟上脚步，为了安慰他，我笑着说：“人生总有遗憾，没有遗憾就不是人生了。”行者笑了，知道我有安慰的意思，说：“必须的！”在这个瞬间，我觉得突然领悟了些什么。。。。。。

   15：30，我们到达了文公庙，文公庙是纪念周文王而建，所谓的寺庙也只是石垒的一座小屋，三面石块堆砌的石窑，供奉着唐代文学家韩愈（但还有一种说法供奉的是周文王）。此处是到经下板寺到汤浴景区和到明星寺、鹦鸽镇的分岔路口，游客接待站就在文公庙旁边。接待站正对面有石质指示路标，向右指向汤峪，向左指向鹦鸽镇。看到“行者”经过此处深情的往鹦鸽镇方向看了看，就头也不回的直接往汤峪方向行进，我知道他心里会有遗憾，但决不会有丝毫犹豫。