【走遍中国】+游记～～川青甘陕行之～再访松潘

果果连长

《序》：一场秋雨，风起婆娑，凉凉的风，细细的雨，再续松潘，仿佛一份朴实自然的记忆时光像溪水一样静静流淌。喧嚣中找到一种释然、那里的一砖一瓦，一花一草，都凝结着历史的痕迹，展现着年代的久远。特别是那城墙，凝固着时光的印记，历经久远，却依然清晰地向人们诉说着古城昔日的繁华，和历经的沧桑。那些老去的时光。曾经属于它的一段岁月，只是，那些旧年，早已在风中斑驳残落，不只是时光，还有那些难以言说的岁月。——果果       川西松潘，古称松州，古时秦统一后在松潘县川主寺设县治，为松潘地区县级建置之始。唐初时设置松州，自汉唐以来，松潘城均设关尉，屯有重兵，明朝设置松州、潘州二卫合并为松潘卫，今天的“松潘”之名由此而来。松潘，是历史上有名的边陲重镇，被称作“川西门户”，是川、甘、青三地茶马贸易集散地，有“高原古城”之称，至今已有2300多年的历史。       从映秀出来后，计划：汶川县—茂县—松潘古城。中午我们一行在汶川及茂县的途中用餐后，便开始出发，出茂县后，道路变得特别崎岖坎坷。我们的两台车行驶高山峡谷之中，两边兀出的石块以及08年大地震断裂的山体足以让我们惊叹。路的一面是陡峭的山崖，而路的另一面则是几十米深是奔腾咆哮的岷江。此处特别有印象、因为去年路过这里，只不过是去年那时正好是晚上，当时交通管制、我们七个人堵在此路段一个晚上，所以说，户外有的时候很疯狂，背上行囊，踏上行程，途中所有一切都是过客，其实心里很明白，户外就像人生一样，没有绝对的安稳，既然我们都是过客，就该携一颗从容淡泊的心，走过山重水复的流年，笑看风尘起落的人间。        山远浮云近，天高鹰飞低。一个又一个坡度，明显感觉海拨不断的抬高，进入松潘地段时，一座座风韵犹存的羌乡村寨拔地而起，此外天飘起了雨，温度也骤然降低了不少，一路除了堵车原因，几乎没有怎么离开车，将近下午五点左右，到达松潘，相隔一年。再次看到川西高原古城松潘，感觉又激起了存于心底的那份松潘记忆，只不过上次是回程晚上匆匆路过，我们从古城东门进入，此次可以好好感受一下古城的风韵，       松潘古城现存城墙据说围长6.2公里，城内，一条不太宽的中央大街，可以一眼看到古城的另一端，街道两旁全是各类商店和银器作坊。街上熙熙攘攘的人流里，有身穿藏服以及羌族服饰的、戴白帽回族的、汉族的，甚至还见到不少的外国游客......看来这个远离内地的高原古城，也完全被日益发展的旅游业改变了。古城街道不宽，清一色的青砖红木结构房屋，高高挂着的红灯笼，沿街的商铺，小商品琳琅满目。悦耳动听的民族音乐从不远处的店铺传来，汽车的喇叭声伴着小商贩的叫卖声，以及那一阵阵凉风，古城内外民居屋檐上的风铃，在微风中发出清脆的响声，时近时远，时亲时疏，飘渺得如同此时的松潘古城一般，令人难以渗透其中的玄机……        可能有很多人描写过松潘古城，但不管如何描述。似乎都难以真正揭开松潘古城那神秘的面纱！城内，一条湍急而清澈的河流，由城东入进向西横流再折南穿城而出，若游龙入城，水波屡兴。天光倒影，一时颠倒了乾坤。这条人工河流开凿于明时，当时松潘地方政府为防犯敌久围城池，造成城中断水而修凿的，便将岷江水引入城里。从此，水浪滔滔，曲折奔笑，使得千年古城顿时活泼生动起来。而这里的人们，足不出户，推开一扇小窗，就能写意地欣赏远山近水，顿觉感觉是人间还是天堂。这样想来，就不难理解那些擦肩而过的老外为什么千里万里地跑来，悠闲地一遍一遍的逛着，不急不徐，平静而悠闲的消费自己的时光。        石板，落红，以及天空上处疾飞的云雀……再一旁清幽的的岷江河畔，再加上这古老的城墙，让人忽然之间有些默然神伤，逶迤而去，或许历来这里是军事重镇的原因，城墙建得很高，上面配有箭垛和完整的防御设施。城墙也是异常的宽厚，据说城头可并行几列人马，往来换防各行其道互不影响。        北城门城头。见门拱上方赫然写着“松州”两个大字。城门筑设计匠心而考究，近看基、柱、拱、楣、楼，独立有形，各具生态，远看却又牵手拱月，整齐化一。在取上坚固之外，纹饰与雕刻举刀若轻，勾连不断，给人以石（砖）上生花之感，饰以菱形格窗的门楣，雕有明艳水出莲花的柱石，刻有浮云、鹤鹿、奔马的浮雕的石壁和基石，上下呼应与映照，满目风光，堪为古代建筑雕刻艺术的惊鸿之作。城门两侧边塑有目视远方、身穿战袍、头戴盔甲、手执长矛的武士铜人，而城门上、角楼上遍插战旗，让人轻易地就闻见历史上一次又一次的战马烽烟。仿佛这段古城墙，似如孤独的老者，从盛唐一直守候到今天，静静地在那里独自品茗川西高原残冬的萧条。有红叶碰落一枚残阳。弓箭穿越的历程，旌旗随风招展，像一幅幅翻过去的画卷，在时间停顿的刹那，才能辨认游动的轨迹。当年将军和士兵成为白骨，化为灰烬，他们就在脚下的城墙根儿，在岷江河畔的黑土地里被折磨着，怨恨着，呻吟着…… 一些尘埃漂浮于空气中、史卷里，像是展开的蝉翼，追逐着什么！        想那时年的文成公主，就在这面城楼上，放眼异日的战火遗痕，毅然进藏，这是怎样的弱骨柔情？宽厚仁慈之心。她的入藏，从此播下了汉藏世代修好的种子，一直在千年经久不衰的唐蕃古道上开花生根。松州这颗唐蕃古道璀璨的明珠和驿站，从此驿马不断，使臣、商贾、文人与僧侣往来不绝。城门外那高悬的铁制的马掌，大大的“茶马”招牌，让我们再次看到了那弯拐的山道上为互市茶马逶逦行来的络绎不绝的当年马帮，可以想像当时松州“茶马互市”的繁忙。曾经多少文人墨客的足迹，也曾到过松潘这块神奇的土地，写下多少豪言千古史诗。        而北门侧边的广场上，松赞干布塑像挥手远眺，一身戎装，系于肩上的斗蓬被风不断地吹起，穿过岁月的时光，我们仿佛还能听到它猎猎的余音。文成公主则大气端庄，满含微笑，双手鼓掌。他们仿佛在向前来送行的羌、藏各族人民庄严地承诺：唐蕃和亲，从此这里不会再有战争，挥动鞭儿，在那美丽的草甸上放牧你们的牛羊马群，享受安居乐业幸福的生活吧”。当然，毫无疑问这是一场政治婚姻，他们的爱情究有几分纯真？有人说文成微笑的背后是无尽的落寞，松赞干布死后，这位生于中原终老青藏高原似雪莲一样神圣的女子。面对长安的召唤，她毅然留在了藏地拉萨，直到走完生命最后的旅程，还是追随松赞而去。格桑花此时已经开遍了川西高原，一朵一朵的染香了松潘古城上的风。而当爱跨越地域的栅栏，越过种族的壁垒，格桑花绽放的风姿最艳丽。愿这久远的和睦芬芳，借着文成公主飘飘的衣袂，刮一场暖暖的春风，吹遍雪域高原的每一个角落。松赞干布、文成公主的故事已传为千古佳话，与松潘古城一道光耀史册。       古城墙上那些倒掉的砖石瓦片，更像大唐或吐蕃那些死去活来的幽灵，匍匐在无人打理的荒草丛中。又似乎在等待什么，极为固执地乱成一团，仿佛无意混淆游人们甄别的视野……而墙缝中一朵格桑花用尽全力从细缝中探出瘦弱的脑袋，倔强的站立着，宁愿日晒雨打，也要见证松潘古城的点滴，直到生命的最后一刻。一切一切仿佛就似长出的油画染料，在青石上涂改春秋，大胆写意的故事，将谈笑与散淡拨入城内，一丝冷冷的杀戮油然而生。一些人和事失落于古松城内外，也可能误入暗色调打磨的石板长路。也许可能会被雨水冲进迷宫似的地窖，冷藏或者发酵。犹如此起彼伏的浪涛一般没有尽头，似乎在召唤着什么。英雄和战马来过又走远了。马刀相接的铿锵声和勇士的呐喊声此起彼伏，刀剑的冷光和寒气，锋芒逼迫或者绞杀曾经的入侵者。                        曾经，那来自大唐长安的美人在古松城内浅笑和嬉戏，一抹嫣红，一卷香体，就染透了战袍和那些肆意妄为的野蛮，以及丧失人性的猎杀。让人似乎读懂松潘古城那沧桑的历史。在被马蹄磨得光滑的石阶正中，留有一深陷其中的蹄印，俯下身来，将耳朵轻轻放在蹄印上，合目悄然聆听，                此时此刻，月亮己爬上了古城墙，用她素白的手，抚摸着古城墙上每一块沉默的砖。风声，更像个低声行吟的老人，从古城门里走出。凝眸静听之时，一曲凄凉的歌谣由远而近。思绪，顷刻之间灰飞烟灭。归鸟四散而来，在暮色下梳理疲惫，逐渐压过来的黑夜将羽翼染黑。穿城而过的岷江淹没了带走了所以的激情和怨恨。从此，这里市声渐息，各族人民彼此谦让而出。和谐无间，阳光和煦，微光在松潘古城上与过往烟波相遇，彼此谦让而出。再见了！松潘！也许将来还会再见！！                                                                                                                                                                                    二0一五年，八月二十七日初稿、果果

石山

果果连长

石山 发表于 2016-1-13 20:35

勤添Jacky

喜欢有历史底蕴的地方

好名字真难取

殉美皆空

经典路线

没准儿不高兴

很值得一去！

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