呼伦贝尔环线隐秘大探索

草原风光户外

每个人都有一个草原的情结，无论是追寻过去的历史还是现代社会的快节奏发展，都让我们不自觉想找到一个心灵的净地，能喘一口气，休整后再次出发。

今年夏天，我来到呼伦贝尔。

从呼伦贝尔海拉尔下火车，我直奔的是额尔古纳的黑山头，骑马射箭，快意恩仇的日子一去不复返，幸运的是，我们尚有机会体验一下。话说来到大草原，哪能不骑马呢？

在马场骑马的日子，总听人说起呼伦贝尔有多美，千姿百态，那么在回程的日子，我总要走一走才不枉这一遭。

提到呼伦贝尔，不得不说起的就是成吉思汗那半生的戎马征战，今天我们要去的第一站是黑山头的札木合古城，那个与铁木真半生纠缠称霸的人。

迎面而来的山坡上静静地坐立着石碑，指明这是札木合称汗地，我不禁略有失望，感慨再传奇的人物留给后世的也不过一座石碑一杯黄土。

向着山顶的敖包走去，那里有一张祭祀台，背后是马群在歇息，我好奇往山下看去，顿时大为惊艳！

山坡下面是一条湛蓝湛蓝的河水，河里有饮水的牛羊，也有栖息的各类飞禽，相依着的是大片大片的湿地···

造访古城后，紧接着往根河出发，那里有我梦寐以求的驯鹿部落——中国最后一支驯鹿部落。

额尔古纳到根河的路上为草原与森林的过渡，大部分都开垦为麦田油菜田，层层叠叠的，景色很美，只是人为痕迹太重了，我不禁想问：还有哪里是人类不能改造的呢？

路边是收割完后人们在烧秸秆，冒起的熏烟讲述着年复一年长久而又单调的故事，焚烧后的麦杆化为肥料为明年的新生做着铺垫。

在呼伦贝尔不得不提的就是彩虹，南方难得一见的彩虹，这里只要是雨后基本都可以看得到，也许一抬头，也许一转身，这种不经意间看到的美丽使人千万回味。我们忍不住下车把彩虹保存下来，抬头看我们来时的方向，在云朵的遮挡之下，照射下来的阳光斑驳，使原本单调的绿色增添了层次，深呼吸一口，都可以闻到空气中阳光温暖的味道。

终于到达根河。完成草原到森林的过渡，所有的公路、房子、电线杆这些人类的痕迹都深藏在森林之中，却又探出顶尖，若隐若现。开过一片片高高低低的树林，不时穿插可见被挡住的白云，有了树木的参与，天上的白云就像那被掩盖住的房子一样，似乎伸手可及。

傍晚时分，我们来到驯鹿公园。一下车，第一感觉便是“香”，那种松树发出的细细密密的香味，让人忍不住一直深呼吸，甚至趴到树上嗅着，直到身上沾满了这种气息。有人说，这是雨后的松树散发出的浓郁香味，透过树林照射进来的阳光，那是经典拍照的最好光线。

随后，我们来到布冬霞部落，这里不愧是最原始的部落，从森林小路进去，只有一个吃饭兼煮饭的地方，再加几个简陋的包，再没有别的了，吃饭或者清洁使用的是渗漏出来的山泉水，即使底下是枯枝烂叶，上面依旧看到清净透彻，让人立刻就想捧起一口来尝尝是否甘甜如古。而一旦失去人声，整个森林就恢复寂静，好像我们未曾存在一样。

清晨6点的阳光正好，洒落在身上驱除昨夜遗留的寒气，林中雾水在照射下一阵阵飞舞，晶莹剔透，周围又再散发出松树的香味。留守的猎户在烧水，发出的阵阵柴火的香味，开始一天的作息，如此传统又贴近自然的方式，在这个时代我还能有幸看得到，此生足矣！

留守的猎户起来得更早的是当天的寻鹿人，他们须得清晨5点起床开出摩托找到驯鹿然后往营地驱赶，这种方式就跟骑马的马场一样，清晨起来赶马回来备上鞍子。

我忍不住沿着林间的小路想要去看看休息一夜后的驯鹿是何种模样，有人问我去哪里？我说要沿着路去看鹿，他们说等鹿回来也是一样的。

但是在现今这个时代，所有的动物都被当成活摆设一样供人观赏，如果我能看到尚未被驱赶的鹿群，还能最后一点地保留它们的自由，你说我为什么不去看看呢？我想去作为一个旁观者看看，而不是作为一个主宰去观赏，这不正是这个部落存在的意义吗？

走在寂静的小路上，这时候我们是该静静地享受林间的惬意还是播放一首《当你老了》以待将来回忆呢？

无人的角落总是被蜘蛛网占领，早晨起来，阳光照射下的一个个沾满露水的小蜘蛛网，像各自的小世界，但是我在寻路寻鹿的路上，竟然看到一条长长的蜘蛛的丝横跨小路，如此毅力，我都不忍截断，正如我前面的一对夫妇也没有打扰它们一样。

走了一段长长的路，直到前面那对夫妇也早已返回，我不甘心这路上竟然一头驯鹿也看不见，只好继续往前走，这时后面传来一阵阵摩托声，我扭头一看，那是要来采集各种山货的人，这里的植物种类非常多，色彩斑斓地展现着各自的姿态。

采山货人全副武装穿好保暖的大衣，背着麻袋骑着摩托顺道往前，可惜鱼与熊掌不可兼得，我没有这个机会跟随他们一起去深山里看看采松塔、采蘑菇、采蓝莓、采红豆是如何作业，这种亲手采摘回自己的食物的感觉一定很使人欢喜。

走着走着我像着了魔一样只记得一直往前走而忘记为什么要走的时候，找鹿的大爷终于开着摩托过来，看我如此可怜又诚心的份上就把我带上了。

再往前开出一段路，终于发现驯鹿的踪迹，大爷说我运气不错，平常这么找很多时候找不到，只能等天热了它们自己跑回去，但是即使找不到他们还是天天找，这就是他们的日常。而那些鹿脖子上都有铃铛，只是为了寻鹿方便。

这里的鹿一般都目中无人，你看你的，我走我的。但是其中有一头鹿特别胆小，看到我要拍它，就停住准备掉转头跑掉，等到我放下手机又继续往前，我再拿起手机的时候就一溜烟跑了，只剩下我一个人无可奈何地看着它的背影，原来我有那么可怕吗？哎！

看到鹿群往回走的时候，驯鹿人发出呼叫的声音，驱赶它们加速往前，那种原始的体现人的力量的声音在大山里回荡，我好奇地问驯鹿人为何他要背个麻袋出来，他说“这是食料袋，有时候发现鹿的踪影而它们又不肯往回走的时候，就需要用食料来帮助抓住它们”。骑车往回的时候，在轰轰隆隆的摩托声之下，驯鹿人居然还能辨识出那种细细碎碎的铃铛声，从而停下车来驱赶鹿群往回走，这功力非同一般。

看到鹿王后，我们终于心满意足地驱车往满归出发。途经阿龙山时发现奥克里堆山的指示牌，顺道拐了进去。

经过一条颠簸的土道，终于到达目的地——奥克里堆山（古名大鲜卑山，待考究），是内蒙古大兴安岭林区最高的山峰之一，布满古冰川期地衣的碎石，山风来时总有一股奇特的风油精一样的香味，不时掠过的飞鸟和嗖的一下出现又消失的走兽。

由于布满碎石，这里的爬山难度较大，一不小心就会滑到滚下去。终于到达山顶的我们，发现这里除了有森林防火员还有移动通信！守林员是每星期倒一次班，每次爬上来就要带齐7天的水和食物，条件实在太艰苦，跟我们一起的是一家名为草原风光户外的人在探路，他说以后再来，一定要带一个烧鸡给守林员。

再次出发满归的路上下起了小雨，这是一个松塔的临时收购点。这个季节的路上随处可见的采山货人，林间踩出的一条条僻静的小路，到这里便是他们每天活动的最后一站。

历经2个小时，终于在夜晚的迷雾中到达目的地——满归。满归此名实在奇特，我们七嘴八舌地猜测其含义，有人说是满载而归，还有人开玩笑说是满族归一，一问当地人居然说是满地爬龟，囧，不过“月满人团圆”听起来寓意更好啦。

第三天的行程是去奇乾，那个需要特殊通行证才能进入的原始森林，进出被限制，更显得神秘莫测。然而去办理通行证的时候被告知不能办理，多方托人也未能如愿，无奈之下只好返回阿龙山再去莫尔道嘎。

又是一路颠簸回到阿龙山，买好熟食后居然接到电话被告知可以进入，噢！老天，你是在考验我们的诚心吗？！如果从前一天晚上到这天早上这条路上都是同一个人在检查站，那个人肯定心里在想，这车的人有病！
经历三趟辗转满归阿龙山来回终于如愿以偿，这次满归可是满意而归了。

从满归往奇乾走，途径姊妹湖，终于进入去往奇乾的道上，总梦想见到狼、熊、傻狍子的我睁大了眼睛看着窗外，可惜在弯弯折折的原始森林里，这个未被开发的秘密花园，所有的动物都跑到更深的大山里，我无缘一饱眼福。

此为原始森林里侵华日军训练营遗址

终于到达奇乾，这个遗世独立的小村落，据说不允许增加建筑，相信读过迟子建的《额尔古纳河右岸》这本书的人都会对这里有着莫名的情结。

对岸是俄罗斯的大山，山上有个隐秘的哨所，书里描写的老鹰真实地在天空盘旋着，往旁边的山上走去，山上的树木系满了当地人祈福的哈达。有一块石碑说明了这里的由来，那是蒙古族的古老部落乞颜部和捏古斯部被其他突厥部落打败后，逃到了额尔古涅·昆(额尔古纳河畔山岭)一带居住下来,生息繁衍的地方。

原始森林里行驶的时候，可以看到里面有很多防火点检查站的人在守护着，每次看到我都很有冲动想去和他们聊聊，聊聊他们的生活，聊聊这里的动物植物。就如一个守林员所说，我们最喜欢的一件事就是车上的游客全部下来，然后和我们唠唠嗑，这里实在太寂寞了。如果你们来到这里，也可以和他们聊聊，这肯定会是一件很有意思的事情。

下午5点左右从奇乾出来前往莫尔道嘎，途经白鹿岛。通常闻名知意，然而这个白鹿岛没有白鹿，从观景台的塔上俯视，那是一个太极图状，正如观景台的设计一样。

终于来到莫尔道嘎。据说这里是铁木真回室韦祭祖，路上生发狩猎之念，逐鹿至龙岩山顶，看到林海茫茫，云凝峰峦，霞光四射，一派吉祥，顿生统一蒙古的志愿，“莫尔道嘎”就是骏马出征的意思。现今这里保存着我国最后一片寒温带明亮针叶原始林景观，去到国家森林公园，迟子建笔下的最后一位女酋长玛丽亚·索也居住于此。

第四天，从莫尔道嘎经临江到室韦，沿着额尔古纳河走边防卡线。

在室韦，额尔古纳河右岸的村庄与对岸的奥洛契小镇遥遥相望，任凭我们人来人往，他们始终平静得如同无人居住。

进入卡线，可以看到很多中途下来拍照的游人，不自觉地感叹，水真的是生命之源，河边草原树木茂盛生长，夏末的绿色到黄色深深浅浅，一派生机。那么，我们对河岸景致的赞叹是否也正是对水对生命的繁衍感叹呢？