大洋彼岸的长征----西域老狐独行PCT日志（D47 - D55）+彩蛋1

唯岳

Day 47  2019-07-15 星期一，从PCT756到766，10英里。


早上5点半闹钟响起，刚坐起来，手触碰到帐篷，发现外帐竟然结了一层冰。这么冷？想想今天不用走很多，时间足够充裕，于是又钻回睡袋继续睡。再醒来，太阳已经把帐篷照得通亮，7点15分。


早餐照例:土豆泥，花生酱卷饼，咖啡。


走了一英里，经过一个营地，一对加拿大人正在收拾帐篷。看来比我怕冷不想早起的大有人在。他们看我经过，打个招呼后说，“前面要过岩石溪（Rocky Creek），你要是一个人过不去，在岸边等我们，大家一起过。”我说好，我过得去就过，过不去等你们来。


又走了一英里多，碰到一对青年在路边休息整理背包。他们也对我说，前面是岩石溪，很难过，但他们知道可以绕一下，从一根横木上过去。如果我找不到那根横木，可以在那里等他们。我说好，然后继续走。


这一路都是下坡，4英里多下降将近两千英尺到谷底。几座山上的融雪涓涓细流汇在一起，在这里汹涌澎湃起来。


顺着小河沿小径走了一段，突然看见地上用树枝摆了个箭头，示意右转进树林朝河边走，而且树林里有人走过的痕迹。于是我顺着箭头的方向沿脚迹走到河边，果然看见一棵倾倒的大树架在河上（图一图二）。


溪水流急还不浅，如果没有这棵树桥，一个人还真不好过。


河对岸树林边有个不错的营地。昨天要不是因为那个美丽的雪山小湖，我会再走4英里下坡路到这里扎营的。虽然没有“五更鼓角声悲壮，三峡星河影动摇”的气势，但漱石枕流，涛声足以入梦。






鱼和熊掌不可兼得，享受了湖畔的宁静，溪边的千军万马只能有待他日了。


过了岩石溪就开始两千英尺的爬升，好在一路各种小溪不断，用水不是问题。冰凉清澈的溪水，时不时洗把脸，泡泡脚，实在爽透。就是蚊子太多，稍一停留，中餐自助餐免费供应的消息就传出去，扶老携幼而来，大快朵颐而去。我一边挥手致意，一边急速离开。


PCT766英里处有个交叉路口，一条小路通向美国本土48州最高峰惠特尼山（Mt. Whitney）。PCT从山脊边经过，但不从主峰翻过。所以走PCT的人可以不用登惠特尼山。如果要登，往返17英里（约27公里），得额外花费整整一天时间。但是如此难得的机会，很少有人会放弃登顶。要知道，登惠特尼山不是想登就可以登的，需要提前申请，还要抽签。现在PCT徒步者享有登顶惠特尼山的特权，谁愿意过此山而不登呢。


今天一路10英里两点多赶到山下营地，原想休息一下，再接着走4英里爬升一千多英尺，到半山腰的一个营地扎营，为明天登顶节省一点时间和体力。不料被告知，该营地是留给那些经过申请抽签程序获得许可证的人的，PCT徒步者只能从山下出发，当天往返。


好吧，17英里来回，爬升近5千英尺。幸而可以把装备留在帐篷里，只带随身物品轻装行。

唯岳

Day 48  2019-07-16 星期二， 从PCT766到771，5英里。


昨天说过，走PCT登美国本土最高峰惠特尼山（海拔14505英尺）是不容错过的机会，而登顶惠特尼山看日出则是锦上添花。


其实登顶看日出，这几天就在想。头晚把东西收拾好:各种御寒衣服手套，冰爪冰镐头灯，一点吃的，一瓶水。早上一点起来，一点20出发。8.5英里，原以为时间够，后来才知道，许多人半夜11点半就出发了。


今天天气实在完美得不能再完美。满月如明镜高悬，晴朗无风，温度零上。图一是扎营点。


图二是爬升到一定高度后的冰原，在月光下闪烁。


登顶惠特尼山虽然有成熟的路径，但作为美国本土众山之王，无论如何都不能轻视。在走了3英里多，到达乱石阵和冰原区时，我迷路了。小径穿行在乱石中，冰原把整个乱石阵都覆盖住。在找路绕过冰原回到小径时，我判断错误，在乱石坡上越爬越高，越爬越险，这时知道不对了。最后借着月光，隐隐约约看到脚底下50多米处有一条直直的细线，猜测那就是登山的小径，然后手脚并用设法慢慢腾挪下去。累得手脚酸痛不说，时间耽误了半个小时。


顺着小径之字形越走越高，中间要过几个大冰坡（图三）。这是最危险的路段，冰坡呈50度角，几百米长，坡底是乱石堆。凌晨冰雪冻得硬邦邦，一旦发生滑坠，绝对停不下来，滑到坡底，非撞死不可。冰镐冰爪并用，大家都过得战战兢兢。


PCT线在惠特尼山的西面，所以一路上山，明月始终伴陪相照，到最后天微曦快落山时，竟然呈现出橘红色。


原来想8英里4个多小时应该足够，但上到快4千米时，实在走不快，脚下感觉是虚的，气喘不过来。再加上先前迷路消耗的体力和时间，眼睁睁地看见天渐渐亮起来，我离峰顶至少还有一百多米的垂直距离和将近一公里路程。


幸好太阳升起那一刻，我正好走到一个垭口，一点都没有错过，虽然不是在峰顶。


既然晚了，我就不着急尽快登顶，一边走一边照相，快7点才到登上去。山上不少人，我上去时，已经开始有人下山。
我在峰顶也只呆了大约半个多小时40分钟。辛辛苦苦半夜起来爬山6小时，就为了这不完美的半小时！






下山才感觉到疲劳和饥饿，只想尽快回到营地做饭吃睡倒。半路和我同行的一个德国人也是在不断喊饿喊累，然后两人聊起海鲜，什么鱼比较好吃云云。


早上11点15分回到帐篷，先把外帐拉掉，只留纱帐，然后把它挪到树荫下，钻进去煮了一包方便面，薄面饼卷花生酱，泡了一大杯茶。吃完饼和面，倒头就睡，从12点睡到两点多才醒。口渴，喝茶。然后出来收拾东西，装包。


3点半出发，重包在身，开始觉得脚发软，走了一阵才慢慢走出感觉。不过，5点半刚过，看到一个溪边的营地，就赶紧扎营了，实在不想再走。

唯岳

彩蛋1：登顶惠特尼山看日出。（图片未经任何PS）

唯岳

Day 49  2019-07-17 星期三，从PCT771到782，11英里。


连着两天登上海拔4千多米的高度，实在有点让人精疲力尽。今天越过海拔13123英尺的Forester Pass。虽然海拔比昨天登的惠特尼山少一千多英尺，但是难爬得多，不断的冰坡雪原，让人神经永远紧绷。不过，一路风景也比昨天美太多。


早上7点半出发，翻过600多英尺的山和高山草原湖泊（图9），据说5月底6月初，这里的花开得让人沉醉。


翻过山照例下到谷底。现在正是雪山融雪季节，谷底的溪流汹涌澎湃。我沿着溪流往上走，看能否找个水稍浅缓的地方涉过去。这时看见几个国家公园巡警站的工作人员在脱鞋卷裤腿过河。他们天天在这一带工作，自然知道哪里是最佳涉水点。我也走过去和他们一起过河。


到对岸穿鞋时，和其中一个叫李纳德的小伙子聊了起来，感觉他似乎有点东方人的模样，一问，他出生在印尼，母亲是日本人，父亲是美国人。他蒙坦拿大学的学生，暑期在这里工作三个月。我这两天正为燃料气的事犯愁，于是就问他从前面下山的路况。


说起燃气罐，我在肯尼迪草原补给时，大罐的燃气罐卖完了，只有小罐的。按我的使用（早上一杯水，晚上两杯水），大罐一般可以用两周到接近20天，小罐只有大罐的一半，也就是说可以用一周到10天。我当时觉得小罐差不多，顶多最后一两天吃冷食，问题也不大。没想到找衣服耽误了一天，这几天走得也没有预计的多，本来打算在孤松镇再买一小罐，结果搭车的事一高兴就忘记了。另外，在高海拔的地方，燃气消耗也比较快。虽然在节约使用，前天昨天的睡前茶已经免了，少烧一杯水。计划明天早上的土豆泥和咖啡也免掉，一天只烧晚上一杯水冲方便面。即使这样，那罐气也顶多维持3天，以后3到4天都得吃冷食。所以踌躇是否在下一个山口，PCT788英里处下山去独立镇买燃气罐。攻略上说，下山要走7.5英里到公路边停车场，然后想法搭车7英里到镇上。一耗就是一天。


早上河边聊天时，我就是在问李纳德山下是否好搭车的事。结果他听说我需要燃气罐，就说可以到一英里外的巡警站（Ranger Station）去要一个。他们那里有一些徒步者用剩下的，以备不时之需。想想这是个好主意，就放下背包，重新涉水回到对岸，走了一英里到巡警站。留守的警察很热心找出十多个燃气罐让我挑。但是每个罐子里的气都很少，顶多用一两天。于是我拿了两个，至少可以支撑4天多，虽然两个罐子本身的重量增加了了背负。拿着罐子走回到PCT路上，正好碰见一对英国夫妇。他们昨天在我后面，今天走过来，看我没有背包，一手一个气罐，很奇怪的样子。一问，说他们两天后下山，背包里还有一个没用过的气罐，可以送给我。大喜之余，我又来回跑了差不多两英里把两个旧气罐送回到巡警站。


来回折腾了两个小时，虽然耗费了时间和精力，但是多了一罐气，早上咖啡晚间茶则可以保证了。不过心里竟然有一丝遗憾: 少了个下山吃美食的借口。


过雪坡，最好的时间是早上9点多10点到中午。太早了，冰冻得硬邦邦的，容易滑坠，到了下午，雪化作水，到处稀烂，走得裤子和鞋湿兮兮。




我原来计划下午一点以前翻过最高点下山，结果为燃气罐耽误了两小时，再加上路之难走超过我的预期，一直到下午4点半才到顶（图五）。这时虽然太阳还在天上，但已经感觉有点寒气。于是戴上冰爪，赶紧下山，一路急降。6点半，已经下降了两千多英尺，来到一片四面环山的平地。趁着太阳还在，赶紧扎营。营地旁边的小溪，冰凉彻骨，只敢掬了两捧水擦擦脸，就逃进帐篷烧水弄吃的，让身子暖和起来。今天只收获了11英里，但真是辛苦，下午鞋袜全湿，走在雪地里，竟然没有感觉到冷，神经太紧张，全身心的全神贯注，大脑里的CPU已经顾不得处理脚下寒冷的信息反馈了。








图六照片放大看，有人在雪坡上跋涉。

唯岳

Day 50  2019-07-18 星期四，从PCT782到800，18英里。


今天总算走进800英里了。补给点在878英里处，还有78英里，5天应该可以走到吧？

今天爬升3000多英尺，越过海拔11960英尺的格兰山口（Glen Pass）。拜英国人马克夫妇惠赠燃气罐，昨晚睡前茶和今早的咖啡都恢复了。


这几天过雪坡实在过够了，昨晚睡觉半睡半醒时，脚都恍惚在蹬雪。就像连续开车好多小时之后，坐在家里椅子上，人都感觉在动一样。




明天前面有两座山，都在一万两千多英尺以上，还要继续爬雪坡。奈何？






上山爬雪坡，下山就要淌激流。一条接一条，干脆懒得脱鞋袜，就这么过，湿鞋湿袜穿着走，时间一长，就不觉得难过了。只是雪看多了，走多了，有点审美疲劳。倒是图一雪山下的宁静湖泊，周围松树草地环绕，像城市公园，令人感觉亲切。








从前天惠特尼山开始，PCT和著名的徒步线约翰米尔线（John Miur Trail，简称JMT）重合，所以这几天路上不断碰到走JMT的徒步者。看着他们一个个精神抖擞斗志昂扬，PCT的徒步者衣衫褴褛面有菜色，看上去像叫花子。

唯岳

Day 51  2019-07-19 星期五，从PCT800到814，14英里。


今天只翻了一座山，只走了14英里。不过这座山从海拔8500爬升到海拔12100多，3600多英尺，在雪地和石坡上挪动，真心走不出速度，一小时连两英里都走不到。以前爬山，上山虽慢，但下坡可以走得飞快，这几天，从最高点下山，开始一千多英尺全是积雪和乱石，走得并不比上山容易，再往下，就要不断过溪水激流。现在正融雪季节，尤其到了下午，水深浪急，走得极为胆战心惊。








今天早上煮咖啡到一半，燃气没了。自从英国人马克送我一罐气，我恢复每天烧三杯水的生活。要是一天只烧一杯水，这罐气可以坚持到后天，然后就得吃冷食。


早上出门，没走几步，看见有人在路上摆出800.1的图案。接近全程三分之一了。


到补给点还有64英里，照目前的速度，至少还要走四天，这四天，每天都有一座一万多英尺的山要翻。粮食快吃完了，再不走到，真要饿肚子了。


早上爬了两英里多，看见一条上千尺的大陡坡，激流从上面直冲下来（图二到图四），如一条白色巨龙，在峡谷中左右婉转奔腾，声势惊人，景观壮丽。这里没有公路，没有缆车，更没有餐厅和客栈，这么漂亮的瀑布激流，连名字都没有。徒步到这里，至少两到三天，而且还要翻过海拔近四千米的山口。所以，这里的风景，只能属于我们这样的徒步客。想到这里，经不住有点得意。

唯岳

Day 52  2019-07-20 星期六，从PCT814到830，16英里。


今天爬过了海拔一万二千多英尺的Mather Pass，照例是激流，雪坡，已经绝对的审美疲劳。鞋子袜子从早上穿上脚，到晚上扎营脱下来，就基本上没有干过。脚好像习惯了在这种冰冷潮湿的环境下工作，竟然连泡也没有打一个。




今天下午一路下降将近4千英尺，明天爬升量3200多英尺，要爬过海拔11000多英尺的山口。




我食物开始紧张了，这几天不敢随性吃，在算计着量，吃得很小心。一包土豆泥，以前一次一包，现在一包分三天吃，土豆泥汤喝下去香香的。奇怪的是肚子也不觉得饿。




图五拍的是鱼。雪山上的湖泊小溪里面竟然有成群的鱼！它们是从哪里来的呢？难道是从山下几千米的河里逆流游上来的？不可思议。看着它们成群结队从小湖里沿着溪流奋勇向上游着，可是那条溪水的尽头是瀑布，从百米高的悬崖上滚滚而下。逆流而上也许只是这些鱼的天性和宿命吧，不然，它们怎么会生活在这里？


高原冷水鱼，一定又鲜又嫩。

唯岳

Day 53  2019-07-21 星期日，从PCT830到845，15英里。


天天都是白色，今天出点绿。


昨晚在激流河边扎营，一夜瀑布轰鸣，寒气逼人，虽然气温在零上，但半夜醒来，我-7度的羽绒睡袋竟然不觉得暖和，最后把羽绒服拉进睡袋盖身上，才睡得舒服。


闹钟上到6点，磨蹭到快6点半才爬起来，7点50出发。一路经过几个营地，都还在整理东西，看来我还是最勤快的。
今天要过的穆尔山口（Muir Pass）虽然只有海拔一万一千九百多英尺，略低于前几天的几个山口，但是起爬点低，只有海拔8600多，所以实际爬升量有三千多英尺。


走了大约两个小时左右，停下脚步喘口气，看见路边山坡一片青草嫩绿，再一看: 这不是韭菜吗？还以为是自己的幻觉，再看，真是韭菜，揪了片叶子一闻，的确是韭菜。整个山坡，无边无际，全是又肥又嫩的韭菜（图一到图三）。






在这海拔三千多米的高山上，百分之百的零污染，没有农药，没有化肥，连水和空气都是纯净的。看着这韭菜，脑子里马上出现各种韭菜饺子馄饨，韭菜盒子，韭菜炒鸡蛋，韭菜。。。，这么多韭菜，可以包几吨饺子吧！想想自己没有锅没有调料，只能咽下口水走人。刚走了几步，突然想起自己还有一袋泡面，可以把韭菜切碎和面泡熟了吃。于是赶紧放下背包，掐了几根。激动啊！自从离开孤松镇，一个星期没有吃任何新鲜的食物，全是土豆泥，意大利香肠，干面饼，方便面，花生酱，以及户外脱水食物等。今天终于可以大快朵颐了。拼命压抑自己贪婪的冲动，只掐了一小把吃一顿的量（图四）


穆尔山口上有个石头砌成的小屋，作为登山客遭遇不测天气的避难所。我到山顶快三点，休息了一会，照了几张照片，想着赶路，就下山了，才下了几百米，就开始后悔，应该留在山顶，晚上一个人住小屋，看日落日出，不亦快哉！可是又不想再爬回去了，下次吧，如果还有下次。


原计划今天至少走17英里，走到6点10分，经过一个非常漂亮的小湖，湖畔一大片石板地，干净清爽，顿时不想走了，看看已经走了15英里，也可以了，于是扎营做饭。




图九是在帐篷里，在熊罐盖子上铺张纸当砧板，用小刀把韭菜切碎，丢方便面里，用开水烫得半生半熟的吃下去。这么好的韭菜，真是暴殄天物啊！不过，真香。


图八，现在去非洲，绝对可以鱼目混珠。

唯岳

Day 54  2019-07-22 星期一 从834到859，15英里。


好几天以来，今晚第一次有吃饱的感觉。而且吃完正餐之后，还吃了点零食。就这么奢侈！


昨晚扎营，附近有几位年龄和我差不多的短程徒步的老美。我六点多到时，他们早有扎好帐篷，正在做饭吃。待我安好帐篷，正准备到湖里打水做饭时，一位女士过来，说他们的饭有多，问我要不要，还强调是自家做的，没有任何化学添加剂。我正愁食物不足，岂有不要之理，至于什么添加剂，不在考虑之列。虽然只有一小碗墨西哥风味的米饭，但也至少省了我半顿晚餐。


因为这一段PCT和著名徒步道JMT重合，所以每天都可以看到许多JMT徒步者，其中不少老人，他们并不走全程，而只走一段，每天只走几英里，晚出发，早扎营，以欣赏风景休闲为主。很羡慕他们的悠闲，而我限于时间和食物的压力，每天必须赶路，累死累活。


前几天，也是快7点才扎营，旁边有几个短程徒步者早已吃完饭坐在折叠椅上聊天。正忙着，一位老者过来，看我扎营，问我晚餐吃什么，我说，方便面，卷饼和意大利香肠。他又问餐后甜点呢？我说没有。他于是拿出一条黑巧克力，说送我做餐后甜点。然后离开。


说实话，好几天断了巧克力，我还舍不得拿它当甜点，用个三明治袋子装着，准备第二天中午当路餐。结果要吃时拿出一看，已经高温下化作了巧克力浆，没法吃。不过到次日早上，经过一夜寒冷，又凝固成巧克力碎片。早餐薄面饼涂花生酱，再把巧克力碎片洒在上面，卷起来吃，别有滋味。于是想家里还有不知多少巧克力没人吃，等回去了用这法子烤面包，涂上花生酱，再洒一层打碎了的巧克力，天天吃。


今天6点半起来，7点半出发，那几位老者的帐篷静悄悄，大概都还在睡觉。








今天一天都是下坡路，走了不到半英里，又发现一大片韭菜，因为生长在溪水边，长得比昨天看到的还肥大，有的竟然齐我膝盖，像稻子一样。估计掐两根就可以做出一盘韭菜炒鸡蛋。然后一路走一路注意，发现向阳潮润地，到处都有。只是没有海拔一万英尺以上地区的肥嫩。老外都不吃韭菜，这绝对是华人走JMT的福利啊！之前那么多走JMT的华人，怎么就没人注意呢？这么好的纯天然美食，可惜没法带下山。




吃货们，砧板锅瓢准备起来，带上调料面粉肉馅，开车到通车的最近点穆尔小径牧场，然后徒步12英里，爬升4000英尺，一天可以赶到，先割韭菜，再上行半英里，在美丽的湖边，用雪山碧水合面调馅包饺子。连吃三天三夜，吃腻了再下山。




今天预定的目的地是PCT857英里处的穆尔小径牧场（Muir Trail Ranch）。这里距离PCT只有1.5英里，也算是这沿线一百多英里距离最近，海拔最高（海拔7千多英尺）的有人烟地。这个牧场夏季以休闲度假为主，主要接待提前预定的老客户和长期（最少一周）度假者。PCT徒步者可以提前把包裹邮寄给牧场，后者收80美元的费用。因为这里没有正规公路，也不通邮和电，牧场主必须开车下山几十英里取邮件。


徒步者经过这里可以充电取包裹，但如果不住店过夜，就不能在牧场餐厅吃饭洗澡洗衣服和使用卫生间。


我没有预先邮寄包裹来这里，但想今天周一，也许有空房或空床位，即使贵一点，但可以洗澡洗衣服，吃顿正常饭菜。最不济，也许可以在徒步者百宝箱（Hiker Box）找到一些吃的，让我维持走到后天的补给点（距此21英里）。


下午3点多赶到牧场。不幸的是，他们客满没有空位。幸运的是，他们有一排百宝箱，分门别类装满了各种各样的东西，尤其是食物！


因为提前邮寄，生平东西不够，拿到后发现背不动，只好留下一些。有些人到这里，拿到包裹，有了新的食物，就会把没吃完的东西留下。有些人走到这里不想再走了，要搭车出去，也会把不需要的东西留在这里。


我贪婪地在每个百宝箱依次翻找，水果干，麦片，牛肉干，方便面，脱水速食。。。，拿了一大堆放桌子上，再慢慢挑，只恨自己熊罐小装不下背不动。正好一对刚到的徒步者正在清理自己的包裹，把拿不下的一包大约有七八条能量棒都送给了我。看着桌上一堆食物，我幸福得像个老财搂住了一堆金银财宝。


最妙的是，还翻到了半大罐的燃气罐，一小瓶防蚊剂，和半卷手纸。进入西耶拉山区之后，一万英尺以下的地区，蚊子多得一塌糊涂。在孤松镇忘记买驱蚊剂，这一路和蚊子做斗争，苦不堪言。虽然带了清凉油，但效用只有十几分钟。而deet驱虫剂，根据我走AT的经验，的确可以管8小时。


走长程，手纸也是最不可或缺之物。这次进山时手纸没带够，加上前两天拉了两次肚子，用超量了，剩下的只够两天用量。今天在百宝箱里翻到大半卷，像捡到元宝一样高兴。


满载离开，出发前在吊秤上称了一下，36磅，还行。今晚大吃一顿，明早再吃一顿，至少可以减掉3磅。


有了这么多吃的用的，我就不必要后天一早赶到预先计划的那个补给点了。因为到那里，如果不想来回走10英里，就要坐渡船，来回26刀。略过那里，再走一天半就可以到小城Mammoth Lakers，去那里住旅馆，吃美食，好好休息。那里是PCT906英里处，距此47英里而已。

唯岳

Day55 2019-07-23 星期二，从PCT859到872，13英里。


昨天出了那个牧场不到半英里有个营地，大家都在那里扎营。晚上躺在睡袋里，左思右想，自从14号离开孤松镇至今已经快10天和外面没有任何联系，家人朋友一定会比较担心。虽然狐狸婆知道我命大死不了，但万一禁不住周围亲戚朋友的担心询问和警告的心理压力而去报警找人，麻烦就大了。所以早上起来收拾好东西，又回到牧场。牧场没有WiFi，也没有信号，但可以发电邮，收费，10美元10分钟。我回到牧场给狐狸婆发了个平安电邮，并让她转告亲戚朋友不用担心，老狐一切都好。


发完电邮，爬回山头，背起包刚走出几百米，突然想起我发电邮时把装在防水袋里的钱包顺手放桌子上，走时忘记拿了。惊出一身冷汗，赶紧放下背包，跑下山坡进牧场取钱包。幸好来回不过半英里多。心想这要是翻过雪山才想起来就惨了。不过，包括PCT许可证之类的所有证件都在里面，即使走得再远也得回去拿。


拿回钱包累出一身汗，背起包再走，一路爬坡，竟然有走不动的感觉。心里还在想，吃了两顿饱饭，人竟然懒散起来。难怪古人说，叫花子赶斋，一天八十里。我这要是真没有吃的了，肯定走得飞快赶赴补给点。


今天要爬升3000多英尺，虽然要翻越的山口（Selden Pass）只有海拔10900多英尺，是这几天海拔最低的，但牧场起点低，只有海拔7800多，而且一路坡陡，走得并不容易。


快走出树线，突然发现头顶乌云浓罩，而且竟然响起了雷声。难怪先头感觉闷热出汗不停，还以为是自己身体懒散了，原来要下雨。


前几天翻雪山爬雪坡时还在想，幸亏加州天气不下雨，否则更惨。不料，今天要变天了。自从五月中旬遭遇雪暴以来，这是第一次碰到变天。离山顶还有两英里多，伴着雷声，下起了黄豆大的冰雹（图三），砸在头上还挺疼。随后开始下雨，一会儿雨，一会儿冰雹，交替着来，寒意阵阵。


穿上那件失而复得的防风软壳衣，再穿上雨衣，戴上防水手套，继续走，心想这点变天可不怕，裤子鞋子湿了不怕，只要上身保持干燥和温暖，就不会有失温的危险。唯一担心的是打雷。但听上去雷声还比较高比较远，问题应该不大。这时我突然想起早上马克说道翻山有危险之类的话大概就是指天气这个因素。


图一是前几天送我燃气罐的英国人马克夫妇。早上我去牧场发电邮回山，竟然碰到他们往牧场走，大家都很惊喜。自从上周三到现在整整一周。聊起来才知道，那天翻越Forester Pass，他们花了两天才过去，而且走得魂飞魄散。听说后面的几个山口更难，于是他们就沿一条小路去了山下的小镇Bishop休整了两天，再坐车转过来。他们昨天上山，今天早上经过牧场，听说过这个山口有什么危险（我没听清），所以想去牧场了解如何沿小道到佛罗伦萨湖边，然后坐渡船绕过这座山去度假村VVR，从那里再回到JMT。


马克以前来过美国几次，他夫人这是第一次来美国，他们以前只是周末短途爬山，生平第一次重装走长途就选择难度相当高的JMT，也真难为他们了。


当时没听清楚他们说什么危险，但记得资料上说这个山口是比较容易过的，所以也没在意。现在意识到大概他们是指天气因素。


好在快到山顶时，雷声雨声和冰雹都停了。云层漫天下的山峦湖泊别有风味，层次感更强烈。




山上不敢久留，趁天好赶快下山。果然没走到一个小时，就又开始下雨，而且中间还涉过一条大河，两道激流汹涌的宽阔溪流，腰以下完全湿透，只好一路疾走抵御寒冷。


刚过5点，雨短暂停了，正好经过一个营地，于是决定不走了，就地扎营。刚把一切弄好，钻进帐篷，大雨又下了起来。


明天的路明天再走，今天暂且在温暖干燥的帐篷睡袋里休养生息。