2020去阿里(zt)(内容很长，只要看进去，一定能看看完)

sunwei

丹拉

龙井茶的香气

hiroger

　但是是不是不好控制呢,视野不好

流行

乃文

　荒漠充满着灵性，土林展现着宏大气势

望着车窗外荒凉寂静毫无生机的荒原，我也好想闭上眼睛睡一会，可我的心始终在等待着什么又期盼着什么。透过早已储存在脑海中的一些图片，一些零星的文字和一些因缘相连的事物，将我冥冥之中的期盼，以及今晚到达的神圣的旅途终点定在了我那还不知道东西南北的地域：扎达、扎不让——古格。那是在冥冥之中召唤和等待我去验证和解释的地方，它竟也成为飘渺的世界，漂浮的灵魂以及我无知的旅途所借以寄托和遥想的具体事物。
越野车在不停地奔驰，我的眼睛在荒凉与沧桑中搜寻着，远远近近、恍恍惚惚。我试想着如果没有汽车，没有食物，没有水，就我一个人行走在这荒漠与苍凉中，该是怎么样的感觉？我又会想些什么，期盼什么呢？车轮下一块块闪过的石头，迷茫中在我的眼前定格，由小变大，由模糊变清晰，清晰的线条清晰的表情，表情中我看到了眼睛看到了嘴巴，不，我还从那嘴巴和眼睛中读到了它的表情——有的哭、有的笑、有的惊恐、有的平静、有的慈祥、有的冷漠，我终于明白，那些暴露在荒野里的从车前闪过的并不是石头啊，它是灵魂，荒漠里不朽的灵魂！（插入图片50）
“欧珠啊，你知道吗？如果我一个人走在荒漠里，在临死前啊，我会为自己挖一个坑，把头露在外面，下回你来时，你看到了吗？不一定哪一块石头就是我了。”我指一指车前荒漠里的石头说。
“啊？好恐怖的嘛，大姐不会是在做梦吧？呵，呵，呵 。”司机欧珠乐得又露出了洁白的牙齿。
是的，我是在做梦，但欧珠他哪里会知道我的梦——万里之行在寻什么梦？一个我自己也不知道的梦！
“你看，前面山头上是什么？” 按欧珠指的方向，我远远看到对面山头竖着一个模糊的牌子。
“啊！我亲爱的老婆亲爱的扎达就要到了！我找你好辛苦啊，比找老婆还辛苦。哈，哈，哈！”欧珠的喊叫终于搅醒了后面三位香甜的梦。
当我们的车子爬上那个山坡时，才看清楚，原来是插在地面的木棍上，钉着一块木牌，上用红广告色歪歪扭扭地写着：扎达县欢迎您！
走过牌子就是扎达县的境内。这位于扎达县内的土林，皆为土质林莽，细碎砾石与胶质的土横向叠合，层次分明。皱褶和沟壑纵横交错，深入均匀。土林时而峰峦叠起，时而大柱横立，有的形似万马奔腾，有的形似无数英雄卫士驻守山头，有的形似虔诚的佛教徒静坐修身养性。
此时我们的车，如在箱形峡谷间穿行。雄浑、古朴、壮丽、多变的，时而宏大、时而浑圆之形状的土林，尽收眼底。“奇迹呀” ！“真不敢想象” ！震撼和惊叹中，我们也有点不敢相信自己的眼睛。（插入图片51）
夕阳映照下的土林，十分壮观。它因阳光的变化而在不断忽阴忽阳的变迁中，似物非物，似人非人，让人尽情感慨。它们像一根根巨大的立柱，又像一组组巨大的雕塑，只要你眯起眼睛发挥你的想象力，可以说想它什么就像什么，这，不能不引起你的浮想联翩。
车，在慢慢地行驶。而我的思绪却飞得很远很远，与周围的环境产生了强有力的共鸣，仿佛回到了1000多年前古象雄的金戈铁马，甚至是几万年的石器时代……
车，一直在弯弯曲曲的峡谷间行驶。
100多公里长的峡谷，排列着一座座奇形怪状的山峰，如同一幅幅气势磅礴的画面，让你从不同的角度观看，便有不同的收获，真所谓：“横看成岭侧成峰，远远高低各不同。”它虽然只是一种自然岩石地貌，却像雕塑家手中的作品，精致而粗犷，富丽而剽悍。它们组成了独特的风景，或相互衬托，或傲立临风，造型奇特，各种风格，应有尽有。
欧珠停下车，我们下来拍照。
打开车门脚一落地，整个的鞋子便淹没在沙土中，由于强烈阳光的暴晒，沙土很热，灌进鞋里热乎乎得很是舒服（第二天，我的脚恢复的特别快，后来我才明白那是得益沙土为我“热疗”的作用）。只是白色的旅游鞋变成了土黄色，无奈，提着相机，硬着头皮深一脚浅一脚离开“公路”，踩着流动的细沙，向土林里走去。
走一阵子回头看看，不禁为自己长长的脚印高兴起来，同时又生出许多莫名其妙的想法。然而，这些脚印又能保留多久呢？风一吹过它们就被沙土淹没的无影无踪。
我慢慢地爬上了一个坡，气喘吁吁地放眼望去，密密麻麻，除了土林还是土林，没有一棵树，也没有一棵小草和一片枯叶，在这里看不到任何有生命的植物。眼睛看疲劳了，我眨眨眼睛再去看，依然还是土林！
从未见过如此场景的我，此时此刻，犹如置身在三维立体的风景之中。我禁不住自己无比喜悦和兴奋之情，用手中的摄像机一一把它们定格，将它们永久的收藏，收藏这片壮美的时空。
车，继续在山间云海里盘绕穿行，如同在八卦阵里升腾起伏。
抬头，霞蔚云蒸；低头，燃天炽地。
土林，如燃炭般猩红，顿时明亮起来。或金黄、或绯红，一起透过车窗的玻璃，奔来眼底，格外令人兴奋。这蜿蜒数百公里的土林，莽莽苍苍，外有雪山环绕，如同镶上了一个银色的画框，更加辉煌灿烂；
土林，如同古老的琴键在等待孤独的乐师奏响天音，又如同身披铠甲的武士列队在守候着高原阵地，在等待着昏黄的检阅。
我醉了，醉倒在这夕阳下的土林中。
醉态朦胧中，感觉仿佛自己不是坐在车上穿行，而是在爬着与生命抗争。爬！不管我能否爬出土林；爬！无论怎么样，自己都行走在土林中的路，永久的路，不断浮动的路，自己的路，未有后退的路！
我醉了，我真的是惶惶忽忽、飘飘然然地醉了。
醉的淡化了对土林的欲望，心中唯一的意念就是走，不停地走！
我仿佛走进了海底的珊瑚群，当它被一种无形的力量推上水面的时候，那周围的雪山已经变成了海底涌出的浪。这样一想，我们此时就像正在亿万年前的海底，在想象的万顷波涛之中遨游，蓝天上的云彩就是古老的“特提斯海”上的浮萍，我们正如那可爱的游鱼，远古海底的游鱼……就是这珊瑚群、就是这露出地面的浪，谱写了象雄和古格的历史。
阿里这块广袤的土地上，昔日也曾有过人类的辉煌和繁荣，比如我们一路上见到的窑洞和建筑废墟，还有我们即将到达的目的地——最著名的古格王朝遗址。据有关资料介绍，那里过去曾经生活着至少三十万人，可现在整个的扎达县才五千多人口。我不禁要问：古格的人们，你们去了哪里？
发思古之感叹，眼前恶劣的生态环境，还有那残酷的战争，辉煌的人类文明就变成了宇宙的一颗流星，闪一下光，很快便熄灭在长久的黑暗之中。（插入图片52）
弯弯曲曲的土路上，扬起滚滚尘土，我的思绪也随之在延伸着……
天色已暗下来，车渐渐从土林高坡绕到一条沟底，这时，我们惊奇的发现沟底就是一条河，河床两边一片绿色，啊，绿色。在这里能够看到绿色真是令人兴奋。只是此时已经看不清是什么植物。
“有水就有人，看来就要到了。”欧珠终于打破了寂静。
果然不错，当车从沟底爬上来之后，眼前不远处真的出现了一片闪烁的灯光，我们迎着灯光开去果然是扎达县城。此时已经是晚上十一点半。由于到处在修路，车子走到哪里都过不去，我们围着县城绕了一圈也没有找到住的地方，准确说是没有找到进城的路。最后，在一个好心人的带领下，我们又绕回到刚爬上沟底的地方，从另一条小路绕进了县城，住进了扎达县武装部招待所。
给我们带路的是个河南人，部队转业留在这里，夫妻二人开了一家小店“一品香”餐馆。生意很是红火，因有了带路之“情”、“缘”，又是内地半个老乡，在扎达的几日，我们就吃在“一品香”。

乃文

　一路风尘，我站到了你的面前与你对话

从神山到扎达230公里，由于欧珠也是第一次来，我们的越野450整整跑了九个小时。
第二天一早，我们由这里出发去古格王国遗址寻觅诱人的秘迹，回来参观就在我们东边，离武装部三百米的托林寺。
30公里的途中，我们走走停停，上车下车，我为发现扎达的一峰、一峦、一石、一穴的交谈，和领悟到一种生命中最宝贵的语言而兴奋——阳光下的线条语言。突然间你会感到它给你带来的丰富让你忘记其它的语言，它使你重新理解这“人”，我也明白了把自己视为荒野里的一块石头，一粒随风飘落的草籽，也需要灵性的智慧和勇气，而城市人的夸张、炫耀、自傲和居高临下是多么的苍白、何等的渺小。
我认为扎达最动人的，却不是比雄浑的高山更有魅力、比绮丽的江湖更加俊美的土林。
像泉河流域的土山上，有着无穷无尽隐伏其中的密穴和建筑残留断垣，永久地散发着远古人类的气息，在弥漫着……
当我站在像泉河边，再一次为眼前的一片绿洲而兴奋之余，我更感到了一份宁静和舒适的自然之和谐的美。（插入图片53）
我终于走进了这一幕宏大的历史风景！为探询这神秘而遥远的古格王国遗址，我不远万里的来了。此时，我就坐在一望无际的碎石滩上，犹如坐在兵马列阵围绕的数百里群山之中，审视着这地球上伫立了数百年历史的古城堡，那依山叠起似蜂房密布的残墙断垣，一座约三百多米直入云天的土山崖，阳光下闪现出绮丽光彩参差错落的遗宫洞穴，以被风吹雨蚀沉入深谷而无人问津的宁静与孤独气息，所有这一切，如一片壮阔而凶猛、温柔而悲凉的洪水，从遥远的历史岸边向我冲泻而来，把我淹没。我好像在这亢奋的洪流中奋游，欲打捞激流下这沉甸甸的泥沙……
坐在地上的我，感觉这古堡犹如一艘载满稀世珍宝的千年沉船，在死寂的古海底下发出了一声深深地叹息……我站起身来，遥望它，远远地遥望它。
我不知道此时的它会对我说些什么，但它却像磁石一样把我吸引来了，不远万里的吸引而来。
太阳高高地燃烧在这世界的顶端，古堡在整个白日里像个被太阳晒得懒洋洋的老人，始终睡眼惺忪。我们则像一只在这荒野巨人身上爬行的蚂蚁，在无穷无尽的起伏和曲折里爬行，对无穷无尽的隧道和密穴望而不可及。
整个古格的通道和古格的历史都在我们的脚下，我们终于站在了海拔5000米之上，在废墟中重新理顺人与自然、文明与历史的关系……此时，我仿佛又听到了那往返于崎岖古道上牦牛脖子上的铜铃声，仿佛听到了急驰的马蹄声，仿佛听到了工匠们不倦的敲击石头声，仿佛听到了庆典的礼号和锣鼓声，仿佛听到了送经、祈祷以及辩论声，也仿佛听到了箭镞飞啸、石砾滚落和剑矛相击的厮杀声……而那疾风狂舞或白雪纷飞的一个个山口，一条条被淹没了脚印的古道上涌进涌出的一队队载着盐巴、丝绸甚至黄金的商旅。时光消融了一次次人类突发的幻想和一个个冒险家的旅程，也淹没了无数记载着的古老故事……
而在这里，无论是何种文化的痕迹，都被历史和自然的风荡涤的一干二净——一切来自于泥土的又都回归于泥土，一切都顺着雨水流淌进沟谷，再被太阳一次次蒸干，成为一簇簇、一片片、一层层原始的泥沙。
岁月沧桑，历史悠然。
我登上古格王国遗址的城堡，回头遥望身后的土林，我无法想象出昔日的古格王国，是个什么样子……（插入图片54）
古格王国是九世纪吐蕃王朝分裂后，地方政权中一支较大的势力分支。在九世纪中叶，吐蕃末代赞普（藏王）郎达玛死后，王室内部展开了争权夺位的斗争，战乱四起。郎达玛后裔中的一支吉德尼玛衮在战斗中失败，逃避到阿里地区建立一个小王朝，后来吉德尼玛衮将阿里分为三份，分封给他的三个儿子。古格王国就是第三子的封国。这个政权持续了七百多年才在战争中覆灭。古格王国世系了十六个国王，扎达县境内的古城堡，是从十六世纪不断建起来的。
现在遗址的山脚处有三百余间成排的简陋房屋遗址，是当时奴隶与百姓的住所。山腰上建有高大的庙宇和密集的僧房，其中保存较好的有红庙和白庙，其内，均有雕塑和色彩艳丽的彩画、壁画。壁画内容除宗教故事、社会生活之外，还有吐蕃历代赞普和古格王国的国王画像。壁画内容丰富，具有较高的艺术水平。山顶的绝壁是王宫。包括聚会议事大殿、进行佛事活动的经堂、坛城、神殿和王室成员居住的冬宫和夏宫等。夏宫建在地面，因年久失修，仅存断壁残垣。冬宫修在地下，保存完好。在山顶上有一口井或是暗道通往冬宫区。我们顺着一根铁绳从上而下，宫区也是廊道，两边各有十间房屋，大小不一，都是穹隆顶的窑洞。冬宫外面即是数十米的悬崖绝壁。冬宫开有窗户，站于窗前可以眺望群山，俯视象泉河谷。冬季居冬宫内非常的暖和、舒适，又安全可靠，其设计颇具匠心，令我们惊叹不已。 从山下到山顶的王宫，只有一条人工开凿的暗道可以通达。在遗址中还有大量的防御性建筑，山下的外城墙，山腰上重叠设置的障墙、碉堡，以及墙内四通八达、线路复杂的隧道等。另外，山的西侧还设有盘旋取水道，直通山顶，水源由此下山。
据记载，这里还没有被列为重点文物保护前：遗址内以及附近到处可以看到许多的残破不全的甲衣、盾牌以及散乱的箭杆，还有到处堆积的卵石，都是当年战乱留下的遗物。在距遗址不远处一个山洞里（被称为干尸洞），还堆积着无头干尸，估计是覆灭时被杀害的古格将士的尸体。干尸洞是古格时期还是古格王朝灭亡后的呢？这些尸体是战士还是贵族、僧人还是平民、奴隶还是战俘？至今是个谜（我们按当地人的指点，顺山坡找到了干尸洞的位置后，由于路又陡又滑，我和岚岚留在山坡上，而周瑶和王明下到沟底去看洞口，洞很深什么也没有看到，只嗅到一股难闻的味道）。
古格王国在西藏的文化史上占有重要的地位。当时，一方面印度的佛教从这里传入西藏的腹心地区；另一方面这里有古格的商路经过，是西藏对外贸易的重要商埠之一；另外，在吐蕃王朝灭亡后，西藏进入四百年分裂的局面中，古格王国一直是势力较强大的王朝。
现在，我们从它的建筑规模和建筑艺术上，仍然可以看到或可以想象的到当时古格王国经济发达、文化繁荣的盛况。
王明和周瑶，在转山时最后一天忘记涂抹防晒霜，他们所有暴露在阳光下的部位全部晒伤，冒起了水泡，尤其是脸部和两只耳朵像开水烫伤一般。昨晚，住进招待所岚岚就去找医院咨询治疗晒伤的药，在招待所附近的一家医院，为他们买了专治晒伤的药膏。看到岚岚对朋友的关心和照顾，我想到了提前离开西藏的长阳，感觉自己没有照顾好长阳，没有尽到大姐的责任……唉！不知长阳此时怎么样了？
今天的王明，把岚岚一条野战部队用的军绿色带花的围巾（岚岚的衣服和帽子，都是野战部队一样的装束），顶在头顶，两边下垂正好遮住两个耳朵，然后再戴上帽子，这样就晒不到脸和耳朵，但样子非常滑稽，看去如同电影里看到的日本鬼子装束……当周瑶一次次从高大的废墟中进进出出时，坐在一旁休息的我，幻觉中看他手中的相机架竟然变成了大刀和长枪。而王军那一件红色羽绒服，竟然变成了熊熊燃烧的火焰，一会他周围的古墙又染成了红色，如鲜血……（插入图片55）
我解释不清楚当时为什么会有如此的幻觉，但当时那火热的阳光下、静静地听着自己的呼吸，声音大得像要把废墟中的古墙震倒，疲劳困乏，只要你微微闭上眼睛，眼前出现的幻觉就如同幻灯片一般闪过。
不管怎么想象，古格，一去不复返了，但它却永远耸立在苍凉的荒野上，默默地诉说着历史，默默的展现着未来，也在西藏的历史画卷上，永远的留下了闪烁着艺术之光的灿烂、悲壮激昂的一页。
下午，我们参观了托林寺。
托林寺：宏伟壮观，造型独特，历史悠久，这里僧人众多，纪律森严，势力雄厚。它不但在阿里地区，而且在西藏甚至印度、尼泊尔等也颇有影响。
托林寺意为飞翔寺，位于扎达县城的西北角，象泉河南岸的台地上。台地高出河床20米，四周地势平坦，原来许多的僧舍，现已成为居民住所，土山为屏。北临象泉河，东西长，南北窄，分殿堂、佛塔和僧舍，星罗棋布，远眺气势非凡。
现今好多的塔林已经毁坏。中午吃饭的时候那位老板说，位于河岸的县城干部居住地，以前都是塔林，整个塔林呈条形状。设计精巧，构思奇特，这样庞大的塔林在西藏亦属罕见，堪称西藏建筑史上的杰作。
资料记载：托林寺有108座佛塔，现遗存的极少，更可惜的是，我们在托林寺找了半天，既没有找到售票的人，更没能进得去殿堂——或许，历经沧桑的托林寺，面对远道而来的客人，它选择了沉默不语，含而不露？
……
还有比晚霞更富丽更辉煌也更加壮烈的吗？它像英雄演奏的气势磅礴的乐章，把金色的声浪敲打在百万里屏风那史诗般的“人潮”或“兵马对阵”的岸边。在这种时刻，我们不得不离开托林寺跑去象泉河，站在岸边环视山谷、城堡和山峰，去聆听宇宙自然的和声，等待高原阳光消失前那辉煌的一刹和那更加神圣时刻的来临。
那一刻的我，好想找一个最高点，犹如一个音乐指挥家，举起是手中的指挥棒，疯狂地挥舞、挥舞……
太阳向西方的山巅滑落之际，山巅的浮云猛烈地膨胀，天地间一派灿烂辉煌。它像一幅色调高雅的油画，在凝重浑厚的灰调中，又抹上了明快而鲜艳的玫瑰红。象泉河此时像被一刹那撕裂的血口继而又被缝合成为一条平整的紫色带。（插入图片56）
太阳终于走了，带走了一切的景色。
暮色里，那些镶嵌在沉默的山体中、如一颗颗人头似的土峦总是显露出一些奇怪的表情，而我也觉得它们早已被赋予了灵魂，于是，我望着它们在与它们交流中默默地给它们请安。

flyingannie

车夫

车夫