本帖最后由 洋大人 于 2013-5-4 21:01 编辑
序
人们对一件事物感兴趣的程度，往往取决于对这件事物的了解程度。对一件事物有所了解，才能对它产生兴趣；了解得越深，感兴趣的程度越浓；越感兴趣，越会对事物去做更多、更加深入的了解。这篇随笔，记录了2009年9月我驾车去西藏时，一些值得记忆的事情，想让对西藏感兴趣的朋友们了解西藏，如果有机会，走近西藏、拥抱西藏。
有人问我，“你玩命似的开车去西藏，它到底好在哪儿啊？”这，怎么说呢，真是一言难尽。但，西藏的美，绝对不容质疑。
我觉得，旅游不应当仅仅是一种“观光之旅”，而应该是一种文化之旅、心灵之旅、精神之旅，甚至于是“朝圣之旅”。我们需要在可能的情况下，真正的安静下来，休息一段时间，寻找一块荡涤心灵尘垢的“净土”。在国内，这个地方就是西藏。
只有当你到了西藏，你才会发现，那里的天空竟然如此的蓝。你才会明白，这个地方比你想象得还要美。那时，你不仅渴望旅游，而且已经是在收获和享受旅游了。神秘浪漫的祖国西部，风景绚丽、民风淳朴，有傲视苍穹的雄鹰、热情好客的牧民，还有无垠的草原、荒凉的戈壁、金黄的沙漠、洁白的雪山、碧蓝的湖泊、翠绿的森林、古老的遗址、神秘的宗教……。
目 录
第一回 早计划纸上谈兵 晚出发有惊无险
第二回 武威城文庙拜谒至圣先师 凉州府雷台得见马踏飞燕
第三回 嘉峪关外白云万里秋色好 博物馆内长城历史渊源长
第四回 莫高窟壁画艺术登峰造极 月牙泉自然景观空前绝后
第五回 格尔木开始高原反应 安多县误入宰人旅店
第六回 九千里路云和月抵达拉萨 十个昼夜雨与霜来到布宫
第七回 西藏江南山河锦绣 川藏西线风景如画
第八回 羊卓雍错秋水共蓝天一色 扎什伦布落霞与孤鹰齐飞
第九回 遮古拉山口见珠峰一面 绒布寺门前遇藏羚无数
第十回 那木错打瞌睡出事在一秒 当雄县修爱车他乡遇故知
第十一回 会师塔下真情缅红军 灵石县内谨慎保安全
第一回 早计划纸上谈兵 晚出发有惊无险
古人云，“凡事预则立，不预则废”。说的是干什么事都要有所准备，准备不足，事情就干不好。
2006年买车的时候，我就想到了去西藏。为了积累经验，找找开长途的感觉，“十一”长假我去了一趟山西，来年“五一”又到山东跑了一圈。这次西藏之行，原计划是在2007年5月，没想到计划赶不上变化，5月8号开始办干部培训班，计划只得顺延。这样也好，可以准备得更充分一些。
开车去西藏，比不上坐飞机和火车，比较麻烦。
先说车。去西藏最好是开越野车，其次是比较皮实的轿车，最次也得是普桑、捷达，夏利不行。越野车一般家庭没有。好轿车一旦出事，修起来不方便。桑塔纳最好，底盘高，遇上沟沟坎坎也容易对付。青海、甘肃一带的出租车全是桑塔纳。有的旅游书上说，青藏公路一马平川，开夏利去没问题，在车上听CD，盘都不跳。此言差矣。青藏公路确实比较好走，可是个别路段路况极差，几百米的距离就足以让你的爱车动弹不得。我开车出行，也属于无知者无畏。多亏小心驾驶，才得以平安返回。
我的车是2006年出厂的新车，2007年9月临行前才跑了5000公里。首次保养里程是7500公里。为确保万无一失，9月1号我提前做了第一次保养。提车时，买了一桶5公升的机油备用，还买了拖车绳和汽油添加剂。回家后，我用旧的电视机罩，一大块儿紫色的灯蕊绒，做了一个工具袋。做成之后，就跟解放军的子弹袋差不多，三尺多长，一尺多宽，中间有七、八个小兜，兜上有盖儿，把钳子、改锥往里一插，盖上盖儿一卷，两头的绳子一系，比买的工具箱一点也不逊色。
再说路。入藏之路共有四条：青藏路，青海西宁至西藏拉萨，是最繁忙的进藏路。新藏路，新疆叶城至西藏拉萨，是平均海拔最高的进藏路。川藏路，四川成都至西藏拉萨，是最危险、最漫长、风景类型最多的进藏路。滇藏路，云南昆明至西藏拉萨，是平均海拔最低、自然与人文景观都风情万种的进藏路。这四条路，就是四条龙、四只凤，四个漂亮的姑娘，四个帅气的小伙。个个招人疼、惹人爱。意志坚定、遇事不慌，就可以缚住苍龙、驾驭金凤；执著追求、痴心不改，定能够赢得姑娘的芳心，俘获小伙的真情。
我走的是青藏路。青藏路又分两条线。一条叫青藏线，严格来讲就是指109国道西宁至拉萨段。从北京到拉萨全程约4100公里。北京至西宁2006公里，西宁至格尔木782公里，格尔木至拉萨1160公里。青藏线是世界上高海拔线路最长的柏油公路，也是目前北京通往西藏里程最短、路况最好、最安全的公路。北京至西宁全程都是高速，西宁至拉萨均为国道。我走的就是这条线。另一条叫青康线，也就是与文成公主的故事紧密相联的“唐蕃古道”。从甘肃的天水、兰州，到青海的乐都、玉树，再到西藏的索县、那曲，最后到拉萨。
走之前，我在网上搜集了许多有关青海和西藏的信息，特别是路况信息，购买了《中国国家地理--青海、西藏专辑》、《中国高速公路及城乡公路网地图集》等必备材料。其中一张西宁至拉萨的地图派上了大用场，它把沿途的县、市，旅店、加油站，站点之间的里程和海拔高度等标注得一清二楚。标有里程和海拔高度的地图非常实用，开车的时候就有了思想准备，心里坦然多了。
说完了车和路，再说说吃、穿、用的东西。高原上地广人稀，居民点之间的距离很长，特别是大的、乡级以上的城镇，相距都在100公里以上。很多地方没有通讯网络覆盖，必须要随身携带一些应急物品，以备不时之需。
食品。可以根据自己的爱好，带一些方便面、面包、巧克力和奶糖之类的东西。为什么要带巧克力和奶糖呢，据说既可以补充能量，又可以补充脂肪。高原行车饿得快，大脑缺氧，吃这两样东西管用。最好不要带油炸食品，一来不好消化，二是容易口渴。一定要随身带个保温的水壶，一般的站点全能灌到开水。矿泉水可以少带，高原地区喝凉水特不舒服，乱扔空瓶子也污染环境。
药品。为了防止高原反应，要备好高原安、高原宁或者红景天、速尿、地寒米松等，进藏前三四天服用，或遵医嘱。进藏后可以大大缓解高原反应。红景天等一盒大约45元，吃五到六天。这些药普通药店都能买到。千万别带着感冒进藏，感冒加上高原反应，人就玄了。进藏后两天内不要洗澡，以免着凉和消耗体力。
衣物。高原上天气变化多端，一天内可以经历四季，要带足保暖的衣服。一层一层的穿，方便适应不断变化的气温，严防感冒及其引起的并发症。一定要注意保暖，即使在夏季也必须准备外套或毛衣。小时候在电影里常常见到藏族同胞穿着厚厚的大皮袄，总是露出一支胳膊，百思不得其解。去了一趟西藏，现在才整明白，原来那里昼夜温差非常大，早晚气温偏低，他们懒得换衣服，白天热的时候，就脱掉一只袖子，晚上天凉了再穿上。这是我个人的理解，不是科学的解释。必备的东西还有帽子，最好是有帽檐儿的。一则防止高原紫外线对脸部皮肤的伤害，二则防止体温通过头部快速散失。在空旷的高原上，体温散失过快容易感冒。在高海拔地区防止体温散失比低海拔地区更加重要。青藏高原一带的人，无论男女老少，几乎全戴四周有檐的“礼帽”。这绝对是尊重大自然的正确选择。还要准备好墨镜。高原上强烈的阳光和紫外线会伤害人的眼睛。皑皑的雪山和静谧的河湖，全是“羞涩的”少女杀手，在阳光灿烂的日子，更不会轻易地向你掀起她们的面纱。不戴墨镜欣赏她们，她们会反射很强的太阳光，哪怕是短暂的一瞥，也可能对你造成终生的伤害。防雨的衣物也不能少。高原天气变化很快，即使在最晴朗的时候，也要有所准备。“东边日出西边雨”是高原天气真实的写照。女同志别忘了带防晒霜。青藏高原天气干燥，空气稀薄，紫外线十分强烈，做好防护，以免皮肤受伤。
2007年9月8号早上6点，我们的车终于开了。同伴是刘xx，男，xx岁，实际驾龄5年。我的情况跟他一样，就是年龄比他大点儿。俩人都没有高原驾车经验，所以才“哟呜（燕舞）、哟呜（燕舞），一曲歌来一遍惊（片情）”。
出赵公口向东，再向北，从玉蜓桥上二环，驶入八达岭高速，6点50分到达收费出口。当时，货车高速通道尚未开通，路口堵得一蹋糊涂。9点40分时，车才开始重新发动。
自驾游的第一天，人都特兴奋，精神头儿也足，刚出门还挺谨慎，开着开着就有点忘乎所以了。在张家口附近，因为跟车太近，差点儿和一辆大卡车追尾。第二天在甘肃省皋兰县，出了高速上国道，在一处弯道超车，视线受阻，刚进入超车道，正好对面过来一辆大车，我一看刹车肯定得撞上，情急之下，一脚油门、一把轮，从两车中间穿了过去。过了好半天才缓过劲儿来。自驾游乐则乐矣，一不小心，就可能出事，不加倍警惕绝对不行。
第一天以赶路为主，未游览任何景点，下午6点左右，到达内蒙古巴彦淖尔
市，行程约850公里，住服务区旅馆（未出高速）。
主要支出：路桥费105元，住宿费每人40元，吃饭每人30元，加油450元。这些费用与临行前买东西，合计1204元。
第二天原计划赶到武威市，不想半路碰到一起交通事故，严重堵车，在离武威60公里的古浪县停滞不前。晚上10点，住进宁福宾馆。此地条件恶劣，天气寒冷。我和刘XX每人吃了一碗炸酱面，简单洗漱一下，蒙头睡了。旅馆的被子味道十分浓烈，夜里醒了好几回。
主要支出：路桥费541元，加油366元，住宿每人30元，吃饭每人20元，合计980元。
第二回 武威城文庙拜谒至圣先师 凉州府雷台得见马踏飞燕
虽说晚上睡得不太好，起床后，我们俩还挺精神。出了宾馆，直奔武威市。车到武威，下高速，很远就看到了耸立在巨大拱形门上的那个著名雕塑“马踏飞燕”。这个得过郭沫若激赏，后来成为国家旅游局标志的汉代铜奔马，原件就是在武威市雷台一号汉墓出土的。这种铜奔马的雕塑在武威已经出土几十件，说明武威是“天马”的故乡。
不到8点进了城，把车停在城南古门楼广场，找地方吃早点。不远处看见一个小铺子，感觉还可以，一头钻了进去。小铺儿掌柜的是个“全活”，炸油条、油饼，盛粥、收钱、找钱，外加上切油饼、称油饼全是一个人。这里的油饼大如锅盖，厚似烙饼，必需要切着卖。我们哥俩看了确实有些恶心。每人喝了一碗粥，吃了一根新出锅的油条，一共6块钱。
武威是我们计划当中的第一个旅游城市，吃饱喝足了，在城南门楼广场游览照相。这是我们出来的第三天，行程2000公里，途经北京、河北、内蒙、宁夏、甘肃五个省市。现在进入甘肃了。既来之、则安之，咱们先来了解一下甘肃。
“甘肃”两个字取自河西走廊两个古代重镇的名字。古时的张掖称甘州，酒泉称肃州，两者的首字组成了甘肃省的名称。
甘肃省是我国东南通向西北的交通要道，秦时的明月、汉代的关隘、唐朝的驿站，加上穿境而过的丝绸之路，昔日的繁华历经岁月沧桑，在这片土地上留下了无数人文景观：嘉裕雄关、敦煌飞天、天水石窟……。当汉唐诗人的边塞诗篇终于成为你的眼前美景时，你绝不会无动于衷。
说到甘肃，必需要说一说用乳汁般的雪水，浇灌出一片片绿洲的祈连山和富饶肥沃的河西走廊。否则，将无法认识它们的美。
祈连山是青海省和甘肃省的界山，山北是甘肃，山南是青海。就面积而言，青海域内的面积更大。
先说北面，没有祈连山，甘肃就不存在了，因为甘肃省的大部分土地与祈连山有关。甘肃的河西走廊就是靠祈连山上的冰川融水形成的河流养育的，没有祈连山，就没有河西走廊。黄河以西的广大地区，本应该是浩瀚的沙漠，只因为有了祈连山上的水，才形成了由一个个绿洲连缀而成的条形狭长地带，即河西走廊。
再说南面，祈连山北坡的雪山冰川养育了河西走廊，祈连山南坡的雪山融水则是柴达木盆地北边那些城镇和绿洲的生命之源。像德令哈、天峻、刚察都是靠祈连山的雪水养育的。当然，祈连山的融水也是青海湖的源头。
祈连山是一座知名度很高的山。它不是一条单独的山岭，而是一组大致平行的呈西北——东南走向的山脉群。这组山脉群长达1000多公里，宽达300多公里。由于祈连山处于不同的气候区，降雨量从东向西逐渐减少。祈连山东部处于季风的作用区，降雨相对丰富，因此东部祈连山植被繁茂、森林葱郁，有许多森林公园分布在东祈连山。中部祈连山以哈拉湖为中心，这里雪山多，冰川发育，景观壮丽。西部祈连山年降雨量只有区区几十毫米，呈现出一种荒漠景观，千沟万壑的大山寸草不生，极具荒凉的美感。然而就是在这如此干旱之地，祈连山的冰川融水还造就了几条河流：大哈尔腾河、鱼卡河、八音河等。这就是祈连山，它是伸向荒漠中的甘泉，是荒漠中的诺亚方舟。
甘肃省武威市地处甘肃西部的河西走廊东端，南依祈连山，北靠内蒙古，东南与兰州、白银市相连，西北和金昌、张掖毗邻，面积3万多平方公里，人口190万，有汉、藏、回、蒙等2 6个民族。1986年被国务院正式定为中国历史文化名城。公元121年，汉武帝设武威、张掖、酒泉、敦煌河西四郡，是当时丝绸之路河西走廊东部政治、经济、军事、文化和民族融合的中心。史称“河西都会、襟带西藩、葱右诸国、商旅往来、无有停绝”单??﹝ ??脉，土地肥沃、水草丰茂，素有“银武威”之称。这里有天下第一马——铜奔马、天下第一碑——西夏碑、天下第一窟——天梯山石窟、西藏归属中央的象征——百塔寺，还有文庙、大云寺等众多文物古迹。五千年风月荏苒，历史赋予它无数美誉：西凉古都、天马之乡。怪不得人说，“不到中国旅游标志之都，在中国的旅游就不完美”。
武威古称凉州。我们照相的这个地方是武威城南广场。广场前的城门楼建于隋代，后几遭毁坏，唯存两座高约10米的土台。近年来，武威市筹措资金重修门楼，再现了昔日的辉煌。门楼为重檐歇山顶式建筑。广场中间有一尊仿古青铜大鼎，高约四米。青铜鼎的前方，也就是广场正中央的地上，有一处铜制地标，宽1米，长20米，上面镌刻着武威的历史沿革。
我们在武威一共游览了四个地方，广场算第一个景点。照完相后，先去了武威文庙，又叫圣庙、孔庙。此处有“陇右学宫之冠”的美称。据文献记载建于明正统二至四年（公元1437——1439年）。文庙是甘肃省规模最大，保存最完整的一处古建筑群，收藏有珍贵的礼仪简、医药简、王杖简、鸠杖等文物。这里的标志性建筑有孔子游学雕塑、状元桥、步云堂等。出了文庙就是西夏博物馆。该馆收藏的文物古迹反映了西夏时期在政治、经济、军事、文化等领域取得的巨大成就，还有全国重点文物《重修护国寺感应塔碑》，也叫《西夏碑》，和汉简等举世闻名的文物珍品。
我们在武威的重点旅游项目是雷台公园。该公园位于武威市城区内。这里古树参天，湖波荡漾，绿树掩映之中，一座气势雄伟的古代建筑屹立在高高的夯土台上，这就是雷台。1969年9月，在台下发现了一座东汉时期的大型砖室墓，出土有金、银、铜、玉、骨、石、陶器共231件文物，其中一件右后足踏一只飞鸟的“铜奔马”，被中外专家学者称为“古代艺术之冠”、“世界文化顶峰”、“天下第一马”。1983年被定为中国旅游标志。2001年，雷台汉墓被公布为全国重点文物保护单位。近年来，雷台景区乘西部大开发的东风，进行了旅游基础设施建设，修建了汉文化氛围浓厚的诸多景点，主要有喷泉、浮雕、99件铜车马仪仗队俑、天马艺术馆、雷台汉墓及休闲娱乐区等。参观当天，晴空万里，天高云淡，园内没有什么游人。为了看得仔细，我们请了一位讲解员。听了讲解，觉得比一个人傻看强多了。《雷台汉墓简介》中说“雷台汉墓发掘于1969年，墓门向东，呈正东西方向，全长约40米，墓室面积约60平方米。斜坡土圹墓道两侧墙壁有用朱红绘成的花卉图案数组，笔法简练粗犷。砖砌部分有墓门、甬道，前室附左、右耳室，中室附右耳室和后室。墓门及墓室墙壁均以青砖和涂黑色砖组成的各种菱形图案，以红黑色线纹作为壁饰。前后室和中室墓顶为覆斗式，以黑线勾边，并用红、黄、黑、白等色绘成莲花藻井图案。从此墓的营建规模及231件随葬品（出土文物藏于甘肃博物馆），反映出墓主人显赫的社会地位。雷台汉墓是迄今为止河西地区发现规模最大的东汉墓葬”。
从汉墓出来，进了公园的文物收藏馆。这里有许多珍贵文物，印象都不太深了，只有一组照片，看了之后让人觉得很不舒服。这组照片的题目叫“知名人仕在武威 交口称赞话天马”。画面中李铁映、王兆国等人，攥着铜奔马的肚子，指指点点，咧着嘴傻笑。奔马的腹部被磨得铮光瓦亮。这帮人的文物保护意识太差了！世界级的珍宝竟成了他们手中的玩物，可悲呀！这要是在欧洲、日本，早拿玻璃罩子罩起来了，能让你摸？说不定还得保持恒温恒湿呢。
中午，在市中心吃饭，要了一碗炒面片。这儿的人就是实在，现揪、现煮、现炒，大海碗沉得你都端不住，面片少说也有半斤。煮熟了加上西葫芦一拌，喷儿香。饭后出发，下午5点半抵达张掖市，一点不觉得饿。晚上住金桥宾馆。
主要支出：门票162元，路桥费95元，加油120元，吃饭每人13元，住宿每人24元，水果10元，合计461元 .
第三回 嘉峪关外白云万里秋色好 博物馆内长城历史渊源长
“不望祈连山顶雪，错把甘州当江南”。这是古人描写张掖市的诗句。张掖是河西走廊最大的城市，是国家级历史文化名城，有“金张掖”的美称。当年马可波罗走丝绸之路到中国旅游醉心于此，逗留达一年之久。张掖旅游景点以大佛寺、木塔寺和镇远楼最为有名。
第二天早上，我们步行去大佛寺。因时间尚早，决定先解决肚子问题。没走几分钟，就到了大佛寺后门，看见一家古色古香的饭馆，里面的人吃得正香，再一看牌子，“大佛寺臊子面馆”。我们俩会心一笑，“进去来一碗”。跨门槛坐定，交了钱，拿了一张小纸牌儿，到里屋盛面。面条早就煮熟了，放在案板上，旁边是一大锅汤。里屋的程序是顾客交牌、递碗，服务员抓面、浇汤。这臊子面是甘肃一带的风味小吃，做法如同北方人擀的面条，宽如韭叶，食之滑润劲道，口感类似朝鲜热面。关键是它的汤好，本地俗称“臊子汤”，调制十分讲究。调好以后色泽诱人，味道鲜美，略微发黄，分荤素两种，可随食者口味选配。调料是杂碎、大蒜、大葱等。我们要的是荤汤。荤汤有一股动物下水的臊味。不过臊到好处，“味道好极了”！根据我们现场观察，当地人吃面的时候颇为豪爽，不讲究细嚼慢咽，而是连吸溜带呼噜，谁出的声儿大，说明谁吃的痛快。满屋子人都是这么一个吃法儿，听着看着，非常有趣。
带着口中的余臊走出面馆，进了大佛寺。这样做对佛祖确实有些不敬，好在我们谁也不信佛，佛祖也没办法。
张掖大佛寺是我国唯一一座西夏佛教寺院，寺内的卧佛，长约16米，高约6米，是全国现存最大的室内卧佛。由于供奉在大佛寺的大殿里，卧佛前面的空间有限，目前还没有一个摄影师能拍到大佛完整的图片。除了亲自到过大佛寺的人之外，很少有人知道张掖市还有一个如此大的卧佛。
镇远楼位于张掖市中心，东西南北四条大街交汇于此，是河西走廊现存最大的鼓楼。
市内这两处景点相距不远，看完之后，驱车直奔酒泉。当时我们俩的想法很幼稚，打算去参观酒泉卫星发射场。等到了酒泉一打听，人家说发射场离这儿还有100多公里，那里也不是随便可以进的。听了这话，只好作罢。上高速，杀奔嘉裕关。
酒泉离嘉裕关22公里，一会儿就到了。时间大约是下午5点。西北地区天黑的晚，大约要比北京晚一个半小时。进入市区，看了看地图，决定先游览“长城第一墩”。转了半天，还是找不着北，下车截了一辆出租问路。司机师傅特热情，不仅详细告诉我们怎么走，还带着走了很长一段路。我们看师傅这么热心肠，给了他5块钱带路费。
“长城第一墩”古称讨赖河墩。墩台修筑于明嘉靖十八年（公元1539年），北距关城7.5公里，是嘉裕关西长城最南端的一座墩台，同时也是明代万里长城最西端的一座墩台。长城第一墩的西面是浩瀚无际的大沙漠，北面与雄伟壮观的嘉裕关相连，南面是逶迤起伏的祈连雪山。墩台矗立于讨赖河北岸五十多米高的悬崖之上，真可谓名至实归。附近还有一个地方叫“嘉裕关长城第一墩影视基地”，在一个山沟里。这个地方离市区较远，游人稀少，无人管理。我们在这儿待了一个小时，只看见两三辆车，七八个游客。
当晚住的是酒钢宾馆，双人间100元，全天支出409元。
天亮之后，游览嘉裕关。嘉裕关北依马鬃山，南据祈连山，两座大山连绵起伏、如怒如涛。两山之间是宽约15公里的平坦峡谷，地势险要，是千里河西走廊最狭窄的地段，也是东西交通的唯一孔道，古称“河西第一隘口”。
嘉裕关是一个庞大的建筑群，关城层楼重叠、飞檐凌空，巍峨雄伟、气势壮观。关城两翼，坚固的长城爬山越岭、蜿蜒逶迤，烽礅错落、布局严密，形成了一个壁垒森严的军事防御体系。作为主建筑的关城，设计十分考究。它由内城、瓮城、外城、楼阁和附属建筑组成，重城并守，易守难攻。内城城高9米，周长640米，面积25000平方米，城墙用黄土夯筑而成，西宽东窄，略呈梯型。城墙上部两侧建有1.7米高的砖砌垛墙，外墙设有垛口，形如碉堡。远望，高墙纵横，城堞林立，气壮山河；近观，雕梁画栋，色彩艳丽，建筑精湛，有“磨砖砌就鱼鳞瓦，五彩装成碧玉楼”的古诗为证。嘉裕关是长城遗址中规模最大、保存最完整的军事防御体系，已被列为国家级重点文物保护单位、世界文化遗产。据记载，嘉裕关一带汉代即开始设玉石障，派兵驻守。五代时，在附近的黑山脚下设有天门关。明洪武五年（公元1372年）征虏大将军冯胜驻兵河西，在这里首筑嘉裕关关城，至今已有600多年的历史。这里是明代万里长城的西端起点，也是长城沿线保存最完好、规模最壮观的古代军事城堡。当地老百姓流传一句话“先有嘉裕关，后有明长城”，史实也的确如此。它与辽宁的山海关遥遥相对，都有“天下第一关”之称，但嘉裕关年代更早，历史更悠久。
嘉裕关内、外文物古迹众多，景色美不胜收：一块砖、击石燕鸣、内城门、东闸门、骟马城、悬壁长城、南山积雪等等，不一而足。现将这些古迹美景，择其精华，略表一二。
一块砖：嘉裕关西瓮城阁楼的后檐台上，安放着一块古代的青砖。传说在明朝正德元年，修建嘉裕关时，有位工匠名叫易开占，技术高超，善于设计，精于计算，胜似鲁班。接受建关任务之后不仅制定了布局精巧、结构坚固的设计方案，还精确地计算出所用砖料的数量。当他把方案和计划交给监督官员时，监官根本不信此人会有如此神算。“你算的真有这么准？”易开占哈哈一笑，“错了甘愿受罚”。监官施工过程中按照易师傅的计划备料，故意多加了一块砖。经过无数个昼夜的辛勤劳作，气势恢宏的关城终于巍然屹立在戈壁大漠，只是多出了一块城砖。众工匠心里都捏着一把汗。监官过来叫道“易开占，这儿怎么多出一块砖？明天午时三刻就是你的断魂时。”易师傅不慌不忙地把它放置在阁楼之上，说“那是一块定城砖，毁了它，全城就要倒了”。监官只好灰溜溜地走了。
南山积雪： 嘉裕关正南的祈连山，四季有雪，千古不消，凝华积素、争奇献秀，凌空万仞、碧白分明，望之如堆琼垒玉，喻之似仙女舒袖，尤其在嘉裕关下观赏祈连雪峰，青砖白雪、楼宇冰峰，构成了一幅绝美的图画。
嘉裕关景区的门票是通票，除了关城内外的景点，还可以参观“嘉裕关长城博物馆”，出城步行十分钟即到。
嘉裕关长城博物馆是我国长城沿线第一座长城博物馆，原建于嘉裕关市区，1989年10月落成。因距关城较远，不利于游客参观游览，1998年迁入嘉裕关景区。这是一个集展示长城文化、长城历史和长城学研究成果为一体的专题性博物馆，占地面积4523平方米，建筑面积3599平方米。博物馆的主题是“中华之魂——长城历史文化陈列”。它以嘉裕关为依托，以文物为展品，以中国长城中的河西长城为展示重点。陈列分为六个展厅，内容分为四个单元：“纵横万里、雄峙千年——长城历史沿革”；“金戈铁马、边塞烽烟——古代长城战争”；“长河落日、丝路花雨——河西长城与丝绸之路”；“北漠尘清、山河形胜——嘉裕关”。馆内共有展板121块，文字15000个，图片142幅，模型20座，文物242件（套），复制文物38件（套），立体雕塑11组、浮雕110平方米，图表36幅。陈列内容体现了学术性、艺术性、科学性，趣味性、互动性的统一。大型油画“长城万里图”以写实和写意相结合的表现手法，将中国东部、中部、西部长城的主要景观浓缩于画卷之中，表现出了长城气势恢宏、景观壮丽、历史沧桑、文化内涵浓厚的意境。此油画面积达220平方米，为西北之最。超写实雕塑场景——“西出阳关、春风玉门”，以河西长城的阳关和玉门关为背景，运用现代高分子材料，生动逼真地再现了盛唐时期丝绸之路上中西文化交流的盛况。
嘉裕关值得一去的地方还有黑山石雕群。此地是个免费的公园，在嘉裕关景区入口的北面。石雕群占地15000平方米，分为“名人题词园、黑山石刻园、古诗词园、魏晋砖壁画和石刻园、故事园、纪事园”七个部分。园内绿树成荫，石雕新颖雅致，勒石古朴苍劲，诗词、人物、典故涵盖内容非常丰富。其中伟大领袖毛主席手书的一首林则徐咏嘉裕关诗颇为著名，录下共赏：“严关百尺界天西，万里征人驻马啼。飞阁遥连秦树直，缭垣斜压陇云低。天山巉削摩肩立，瀚海苍茫入望迷。谁道崤函千古险，回看只见一丸泥。”
游完了嘉裕关吃中午饭，下午5点进入敦煌市。
当天支出：门票200元，路桥费96元，加油70元，住宿停车108元，吃饭81元，合计545元。
第四回 莫高窟壁画艺术登峰造极 月牙泉自然景观空前绝后
敦煌市的标志性建筑是市中心的雕塑——反弹瑟琶。《敦煌城标雕塑碑记》云：“婆娑舞伎，反弹瑟琶，原绘莫高窟一二二窟（唐代）。公元一九八二年九月，孙纪元先生据此以白色混凝土镂竣雕塑，通高六点六米，立为城标。城标象征祥和，真善纯美，寓意高洁，优雅清新，民众称颂。一九九八年六月，又以花岗岩为质料重塑，通高十三点五米，更臻和谐，典雅雍容，光耀名郡，伴我黎民，巍峨永存。敦煌市人民政府 一九九八年八月”。
来到敦煌，人们自然会联想起佛教。而说到佛教，人们又自然会想起丝绸之路。凝视着美丽的雕像，咱们也抒发一下思古之幽情。
如果以西安（古代长安）作为丝绸之路的起点，应当是这样一条路线：西安—兰州—张掖—敦煌—乌鲁木齐—喀什。沿途我们可以看到一个有意思的现象，这里虽然处处可见伊斯兰教的影响，但是文物古迹却大都是佛教方面的。原因在于佛教在丝绸之路的发展历史，比伊斯兰教要长得多。佛教于公元71年前后，就沿着这条路由东向西、向中原地区传播了。而伊斯兰教在公元7世纪才刚刚创立。公元10世纪，现今喀什地区的古代喀拉罕王朝才全面信奉，并灭掉了信奉佛教的古于阗国，使这一地区开始伊斯兰化过程，并联逐渐东进的。
沿着丝绸之路我们可以清楚地看到佛教传播的轨迹和演变。以佛教的石窟分布为例，从河西走廊开始，石窟沿着丝绸之路一直分布到中原地区。最西边是举世闻名的敦煌莫高窟，接着是榆林石窟、张掖文殊山石窟、武威市天梯山石窟，越过黄河后是天水麦积山石窟。甚至可以说，山西大同的云岗石窟、河南的龙门石窟都是它的继续和延伸。丝绸之路对于中国人之所以重要，是因为它不仅仅是一条贸易之路，更是一条文化之路、宗教之路。丝绸之路还是一条玉石之路，新疆的玉石，也是经过这条路进入中原的，所以在路上才有了“玉门关”……。
这条路上的敦煌之所以出名，重要的是它有莫高窟。莫高窟位于敦煌市东南25公里党河边的鸣沙山东麓。洞窟从南到北长达一公里，上下四层，始建于公元366年，经历了北凉、北魏、唐、宋、元等十个朝代、一千多年不停的营建，至今保存洞窟 735个，其中包括45000平方米壁画和2000多尊彩塑。1900年从莫高窟第17窟（藏经洞）出土了50000多件文物，包括各类文书和绘画作品。 这些文物及石窟艺术不仅记录了中古时期敦煌、河西走廊和西域的历史，还涉及当时的佛教、道教、摩尼教、景教等宗教信仰，保存了丰富生动的中外艺术形象，展示了中古时期广阔的经济、文化、科技等社会生活场景，反映了1000多年间艺术的流传及演变。敦煌藏经洞和它的母体莫高窟具有丰富性、多元性、世界性的特点。既有中原汉族文化，也有鲜卑、吐蕃、回鹘、羌、蒙古、吐谷浑等各民族文化，既有中亚粟特、南亚印度、西亚波斯文化，也有欧洲希腊罗马文化，是中国古代多民族文化及欧亚文化一千年间汇集和交融的结晶。1961年被国务院列为第一批全国重点文物保护单位。1987年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。敦煌研究院是负责莫高窟保护、研究和弘扬工作的管理机构。
敦煌以莫高窟中的宗教艺术品闻名于世。那些色彩艳丽、造型生动、准确的雕塑，还有画在墙上的场面宏大、想象丰富、人物逼真的壁画，并不是艺术家的创作，都是一些世俗之人为了佛教的信仰或者某种心愿，请一般工匠在洞中雕塑和绘画的。那些雕塑和壁画都由一家一户的世俗之人出资供养，而不是由官方管理的。上千年了，不易呀。
敦煌是一颗世界级的文化明珠。人们为敦煌壁画和雕塑的精美所震撼，每天都有来自世界各地的人到敦煌朝圣。为研究敦煌藏经洞出土的文物，还诞生了一门世界性的学问——敦煌学。来到敦煌的人们首先会问的一个问题是，为什么在一片沙漠之中会出现敦煌莫高窟这样一块宗教和艺术的高峰地带？从莫高窟前面的山上俯瞰，我们看到的敦煌莫高窟显然是沙漠中的一片绿洲，这是莫高窟前面的一条河流——党河，养育了莫高窟的文化和艺术。敦煌月牙泉的一汪碧水，也与党河有关。党河是以祈连山上的冰川融水作为水源的。如果没有党河流入沙漠，沙漠中的地下水就不会这么浅。敦煌市紧靠中国最干旱的地方——罗布泊，周围都是沙漠。敦煌的存在全赖党河。那么，祈连山的水又是从哪里来的呢？祈连山由一系列平行排列的山岭和谷地组成，一般海拔3000——5000米，受高原寒冷气候的影响，山顶上的积雪形成了总面积近2000平方公里的冰川。有积雪冰川无虞，冰川在则水源长有。
敦煌为什么出名，还因为它有月芽泉。这里不能不去。
月芽泉在敦煌市南5公里，位于鸣沙山北麓，东西长300余米，南北宽50多米。因泉水形状酷似一弯新月，故名“月芽泉”。鸣沙山东西绵延40公里，南北20公里，最高处海拔1700米。月芽泉与鸣沙山共存一处，融为一体，水光山色，相映成趣，形成了奇异的地理风貌。泉水被鸣沙山四面环抱，但并不为流沙所掩，始终碧波荡漾，实为沙漠景观中一大奇迹。由于月芽泉周边的山坳地势，随着泉的形状也呈现出月芽形，所以吹进山坳里的风在空气动力学的原理下，会向上吹旋。月芽泉周围山上流下来的沙子在风的作用下，又被送回四面环绕的鸣沙山山脊的另一侧，这就是泉水始终不为黄沙所掩的原因。
在敦煌，我们上午游览莫高窟，下午到鸣沙山月芽泉，离开之前，还参观了“敦煌历史博览园”。园内有一个“敦煌性文化展览馆”，既有实物，又有图片，还有文字说明，很有意思。展览的光盘60元一盘，当时嫌贵没买。现在悔之晚矣。
出敦煌沿215国道往南走是阿克塞哈萨克自治县，途中经过阳关路口，路程约80公里。
在国内，进入一个县、市境内，一般是立一个大牌子，上面写着“xxx县人民欢迎您”。阿克塞这地方不一样，它是个水泥大门，有三个门洞，中间大，两边小，类似河北省的赵州桥。中间的门洞外尖内方。两边的门洞外方内圆。小门洞上方各有一匹白马，昂首相对，甚是可爱，凸显其穆斯林风格。
进城之后，发现城里冷冷清清，几乎见不到行人。好不容易碰上一位带红头巾的哈萨克妇女，想让她帮助找个旅馆。人家倒也热情，骑着自行车在前引路，给她钱坚决不要。经过攀谈得知，此时正是斋月，家家都在把斋，白天不吃东西，不出门儿。最后，在县城中心找了一家民政局办的旅馆，旁边正好有个私人饭馆。
一进门，就知道这里一天都没开张。我们真害怕人家把斋，白天不做饭。还好，没这一说。我们点了一个素西葫芦，一个黄焖羊肉。做饭的是个小伙子，膀大腰圆，看着就朴实，做饭的材料更没的说。只见小伙子进里屋把煤气灶打开，坐上一锅水，搬起半尺多厚的菜墩往案板上一放，从地上抄起一把劈柴用的大斧头，从冰箱里拽出一只羊腿就开剁。看到这一切，真让人有些宾至如归的感觉。西北的民风就这么纯朴。这肉绝对新鲜，让你吃着放心。做熟了一看，最小的肉块也有一寸见方，香极了。我们俩基本没吃素菜。吃完饭，天色已晚，看哪儿都没人，倒头睡觉。
费用支出：各种门票620元，加油140元，吃饭96元，路桥费56元，合计912元。
第五回 格尔木开始高原反应 安多县误入宰人旅店
俗话说“吃的饱，睡的香”。早上不到6点，天还黑着，就被外面大喇叭里念《古兰经》的声音叫醒了。还真有点儿到了中东阿拉伯国家的感觉。觉是不能睡了，开车上路吧。
出阿克塞是党金山口，这里是祈连山的最西端，与阿尔金山相连。往前走是祈连山的南坡，就要从甘肃到达青海，进入柴达木盆地和少数民族区域了。
路牌上写着党金山口的海拔高度是3648米。翻越党金山口比想象的要轻松。展现在我们面前的是一片辽阔的冲积平原。这就是柴达木盆地。它是一个高原盆地，平均海拔2700——3500米。祈连山北面是河西走廊，南面就是柴达木盆地。柴达木盆地总面积25.4万平方公里，南迄昆仑山脉，北抵阿尔金山、祈连山脉，是两山之间因隆升差异而形成的沉降盆地。柴达木盆地是典型的干旱区，景观十分独特，别处难得一见。这里降水稀少，阳光辐射十分强烈。放眼望去，四周多为平坦的砂地。干旱的荒漠上，植被覆盖率不超过20%。这里的植物主要为藜科的驼绒藜。它们抗旱、耐盐，为了减少水分的蒸发，这些旱生植物的叶和枝都进化成了披针形状，就像一根一根的棉花棍，红色，掐一下能出水，根系发达，可以吸收地下深处的水分。当地人称“狼毒花”，据说叶汁有毒，狼都不敢吃。
一望无垠的戈壁荒滩，没有一个人影，也看不到任何动物，这里不仅“故人”难寻，连城市也很难碰到。在进入青海之前，让我们再近距离看一眼祈连山吧。
祈连山是一个伸向沙漠中的湿岛，全国只有一座山与它相似，那就是新疆的天山。他们像一对亲兄弟，在沙海中遥相呼应。祈连山对中国的最大贡献，不仅仅是河西走廊、丝绸之路，也不仅仅是引来了宗教、送来了宝石，更重要的是它造就和养育了冰川、河流与绿洲，让中国的政治和文化渡过西北浩翰的沙漠，与新疆和天山握手相连，使中国人在它的护卫下走向天山和帕米尔高原。据说张掖之名是取“断匈奴之臂，张中国之掖（腋）”的意思。河西走廊就是中国之臂，它为中国拽回了一个新疆。这就是祈连山的意义。
如果将中国版图看作一只大公鸡，那么它的骨架就是由众多高大雄伟、不同走向的山脉构成。这或许是感受中国是一个山地大国的最直观的办法。唐古拉山、横断山……喜马拉雅造山运动导致了青藏高原山脉群的形成，塑造了从西往东中国三大阶梯的地势格局，从而也奠定了对应的青藏高寒区、西北干旱区、东部季风区的生态地理大格局。不了解山地，就等于不了解这片国土。很多风景优美的地方，都是中国地势三大台阶转换的地方，也是自然灾害最集中的地方。我国山地面积占陆地面积的69.4%，大约有一半的人生活在山区。山地特别是西部山地，“上风、上水、上位”，位置非常重要。沙尘暴、黄河断流、水土流失等都与之有关，山地的生态屏障作用意义重大。
中国的生态地理大格局把整个中国分成了三大区域，内蒙古和新疆所在的是西北干旱区，东部诸省所在的是东部季风区，青海和西藏所在的是青藏高寒区。青海省区别于中国其他省区的独特之处在于，它是中国三大自然区的缩影，一省之内有三区，青南高原区、西北干旱区和东部季风区。这是中国其他省区所不具备的。青海省是中国三大区的交汇处。青海湖是三大区的交汇点
离阿克塞最近的县以上行政区域是格尔木市，两地相隔大约500公里。中午在大柴旦矿区解决午餐，下午进入格尔木市区。这是个新兴的工业城市，是青海省第二大城市，各方面条件都不错，但海拔已经达到2800多米了。到达当天，住在离市区较远的西藏天兴宾馆。这个宾馆服务不行，卫生也不好，加上没吃好饭，刘XX开始有点高山反应了。本想早晨起床赶奔拉萨，无奈他有些萎靡不振，正好家里人打来电话询问情况。听了我们的汇报，建议暂缓行动，休息一天。听人劝，吃饱饭。我们哥俩这几天跑得确实不善，也该歇一天了。既然要休息，就得住个好宾馆。收拾好行李，开车到了市中心的昆仑中路，下榻“格尔木宾馆”。这一天，休息的好，吃的也好，逛街也挺开心。
两天的主要支出：路桥费5元（青海、西藏不收过路费，进入格尔木收5元），加油138元，吃饭、买水果150元，住宿215元，氧气袋两个50元，合计557元。
早上6点出发，从格尔木南行，海拔逐渐升高。第一站是距格尔木91公里的纳赤台，藏语“沼泽中的台地”之意，也叫“昆仑泉”。泉水从池地喷涌而出，溢出后汇入昆仑河。前行30公里到达西大滩，地处昆仑山玉珠峰脚下，海拔4200米，现在是青藏铁路北段的物资转运站。再往前30公里，就是昆仑山南山口，到了这里，就算真正走进了青藏高原，进入可可西里的大门了。昆仑山全长2500公里，是亚洲最长的山脉，处在亚洲中部，有“亚洲脊柱”和“万山之父”的美誉，平均海拔5500——6000米，最高峰是位于青海和新疆交界处的布喀达坂峰，海拔6860米，是青海的最高点。
可可西里因可可西里山而得名，其地理概念是以可可西里山为主体的邻近山原湖盆地区。它的南面是唐古拉山脉及其向西延长线上的普若岗日山、藏色岗日山，北面为昆仑山脉，西面为喀拉昆仑山脉的阿鲁达当山，青藏公路是它的东界。可可西里横跨青海和西藏两个省区，面积约为23.5万平方公里，相当于广西壮族自治区的面积。这里是最能反映青藏高原“高寒”特征的区域，平均海拔4500——5000米，是真正的高原。世界上有许多高原，但是绝对没有它这么广阔。连续的冻土区、特有的高寒植物、成群的野生动物是它的魅力所在。
昆仑山南山口可以算做青藏线上一个旅游景点。这里有南山口标志性的石碑、可可西里国家自然保护区的标志藏羚羊雕塑、杰桑.索南达杰烈士纪念碑。索南达杰是可可西里自然保护区的工作人员，在与偷猎藏羚羊的犯罪分子枪战时壮烈牺牲。牺牲后身体被冻僵，但仍然手持武器，保持着射击的姿势。想想吧，这是一种什么精神。来到这里，如果你不在英雄面前默哀，表示敬意，你就没有资格进入可可西里。
昆仑山南山口真是个大风口，刚刚9 月初，就冷得不行，根北京的腊月天没什么区别。照了几张相，赶紧上车。
从格尔木市到安多县，中间将近800公里，没有一个像样的城镇，由北向南地图上标了名字的地方，全是大车店性质的临时停靠点，或者是修路工人的工区，吃饭、加油只能得过且过。
过了纳赤台和昆仑山口，前面是五道梁，再往前走是沱沱河。
在五道梁，我们遇到一对儿搭车的藏族母女。她们是青藏公路的筑路工，穿着橙色的工作服，汉语说得很好，很热情。母亲名叫才央卓玛，40岁。女孩的名字没记住，只有14岁，是个真正的童工。刘志成问才央卓玛会不会唱歌，卓玛一边说，一边就唱了起来，为我们的旅行增添了不少乐趣。
距离格尔木420公里的沱沱河是长江的源头，也是长江上的第一个居民点。我们在这吃了中午饭，时间是下午2点。
沱沱河发源于唐古拉山的主峰各拉丹东峰的姜根油如雪山，是长江的正源。它西起祖尔肯乌拉山，东至颜喀拉山，北起昆仑山，南抵唐古拉山，东西长约500多公里，南北宽约400多公里，平均海拔4500米以上。河源地区雪山绵亘、冰川纵横、沼泽发育、沙丘起伏，河流水系众多。这一地区气候寒冷、空气稀薄，氧气含量只有海平面的50—60%，全年长冬无夏、春秋连季。
长江源地带，位于青藏高原的腹地，流域面积105127平方公里。河源地区地势高亢、幅员辽阔，雪山巍峨林立，河流水系发育。河源北面是号称世界屋脊的昆仑山脉，南面是青海、西藏交界的唐古拉山脉。在两大山脉的怀抱下，长江源像一条金鱼的尾鳍，又像一把打开的折扇，组成扇状水系。沱沱河横贯江源地区中部，北有楚马尔河，南有当曲，形成长江三源，先后从两侧汇入，组成长江上游的通天河。
出沱沱河，过雁石坪就是平均海拔5300米的唐古拉山，东西走向，长600公里，是青海省和西藏自治区的界山。民谣说“唐古拉，伸手把天抓”。唐古拉山的最高点是各拉丹东峰，海拔6621米。相传300多年前，牧民赶着牛羊来此安家，并发展成为一个强盛的部落——安多多玛部落，请活佛为雪山开光，命名“嘎尔.各拉丹东”。在藏语中的意思是“高高尖尖的山峰”。过了唐古拉山口就进入了藏北羌塘高原。公路沿线人烟渐多，开始出现藏民聚居的村落。进入西藏的第一个城镇是安多县，从唐古拉山口前行90公里即到。再往前走是那曲，地处唐古拉山和念青唐古拉山之间，是藏北的行政、经济、交通中心。这里吸引旅游者的是羌塘草原、藏北无人区、纳木错（湖）、古格王朝遗址以及孝登寺等景区。再往前走是羊八井地热温泉，可以算作沿青藏线进入拉萨的最后一个景点。
从格尔木到沱沱河，经过了好几个海拔四千多米的地方，在风火山，海拔5100米，我们也没什么反应。正当我们庆幸感觉良好的时候，刘XX开始“反应”了。车开不了，躺在后座上睡了。说实话，我也有点反应，不过没有他严重。等到了唐古拉山口，我才真正领教了高山反应的厉害。唐古拉山口是青藏路上的最高点，说什么也得在这留下个影儿啊。我开门下车，刚一站起来，心跳立即加快，决不低于200下。足足待了两分钟，心跳才慢慢好些。此时正赶上几辆军车路过，求小战士帮忙照了几张，也算不虚此行。刘志成没敢下车，事后看来他是对的。
回到北京之后，翻了翻相关资料，才真正认识到高原反应的确是西藏旅游的大敌，不得不重视。一旦发作，后果不堪设想。所以，我们有必要补充一些这方面的知识。
“高原病”是高原反应的专业医学名词，分为急性、慢性两大类。急性包括轻型高原病、高原肺水肿和高原脑水肿。“高原病”也叫“高山病”，是高原低氧环境中人体缺氧导致的身体反应。海拔越高，空气越稀薄，大气压力越低。地球上50%的大气集中在海拔5500米高度以下，23%分布在海拔5500——10000米，15%分布在10000——15000米。大气压力取决于空气的重量，即使分布均匀，海拔越高，大气顶端至该高度的厚度就越薄，这个高度以上空气的重量越小，气压也就越低。
海平面是测量学上的测量基准。在南北纬45度的海平面上，0摄氏度时的大气压被设定为1个标准大气压。在这样的环境中，水的沸点是100摄氏度，人体动脉血氧饱和度达95%。到海拔2000米，人在暗处的视力开始减弱，记忆力受到影响。3000米时，大气压下降三分之一，水的沸点降到90度，人的动脉血氧饱和度降到90%，唾液分泌量减少，多数人感觉简单的算术题开始变得困难，判断力开始下降。在5900米，水汽含量仅为海平面的5%，水的沸点是81度，人体动脉血氧饱和度为65%左右，对身体各部分供氧严重不足，所有的人都会产生不同程度的高山反应。因为空气干燥，患咽喉炎和气管炎的概率达100%。
在低氧环境中，因为人体各器官供氧不足，呼吸系统、循环系统、神经、消化系统等要加倍工作，发生一系列变化，这就是高山反应。表现为呼吸急促或者停顿、嗜睡或者睡不着、多尿或者少尿、头疼或者头晕、呕吐或者喷射状呕吐，程度因人而异。从高海拔地区回到低海拔地区，大约三分之一的人会出现“低山反应”，症状比高山反映轻，如疲倦、嗜睡等，原因也是由人体各系统需要重新调整所致。人体的脑组织对缺氧最为敏感，完全缺氧15秒钟会引起昏迷，8——10分钟则发生坏死。在高原地区或者登山时，人的记忆力会随着海拔的上升而降低，甚至出现幻觉，选择和判断失误的概率大大提高，往往间接导致意外事故。一进入高原就反映严重的情况并不多见，通常进入高原2——3天才出现高原反应。高原病的原因不是一时缺氧，而是持续缺氧。人类对缺氧的适应性，多半依靠先天素质。除了身体素质、种族和居住地的差异之外，高山反应当还有“欺男不欺女、欺胖不欺瘦、欺高不欺矮、欺动不欺静”的现象。
高原反应听起来很吓人，其实人体有极强的调节能力，通过一个生理适应过程，就能在高原上正常的生活和劳动。而且，低氧环境对人体还有一定的益处。在高原进行训练，红细胞会适度增多，血液的携氧能力提高，对氧气的利用率就会提高，增强耐力。低氧环境还会使人的心肺功能得到极好的锻炼，人体需要进行更快的新陈代谢，无形中可以消耗更多的能量，还必然影响内分泌和消化系统，使人食欲减退，入不敷出，肯定减肥。1992年，有个外国人调查了275950名尼泊尔喜玛拉雅山区的游客，发现有29人不幸因各种高山病去世。“不怕一万，就怕万一”，只要多一些这方面的常识，积极预防，遵守“三不主义”（不登得太快，不登得太高、不过度运动），多喝水，多休息，那个万一就不会发生。
在唐古拉山附近，不仅仅心跳加速，头也疼得厉害，随着高度的降低，症状逐渐减轻。到达安多县时，不得不休息了。安多属于藏北高原，条件极其恶劣，特别是高寒缺氧。后来才听说，连身体强壮的藏族人都不愿意在这个地区生活。这里离拉萨还有500多公里，当天赶过去是不可能了。县城其实就是一条马路，两边有些建筑物。我们住的是县城最豪华的电讯宾馆。进去一问，服务员说只有大套间，要住就住一套，350块，没有单间和双人间。没辙，明知宰人也得住啊。到屋里一看，好么，里外间，六张床，多出四张床有什么用啊。厕所、洗澡间、洗漱用品全没有，该有的东西一样也没有，真没法子。下车拿了两趟东西，心跳又200多下了。晕头转向的，把相机也摔了，还好，问题不太严重。晚上天气很冷，开着电褥子也睡不着。不光是冷，关键是头疼，整整一宿，全无睡意，在床上躺了一夜。刘XX睡里屋，我在外屋听他呻吟声不断，真让人揪心呀。
在安多这一宿不能叫睡觉，只能算熬夜。起床后还是迷迷糊糊。不过，越靠近拉萨，头脑越清醒。2007年9月17日下午4点，我们终于把车开进了市区。
在北京出行之前，同事尹XX已帮助我联系了援藏干部薛XX，到时助一臂之力。刘XX也和他的一个在西藏的同学说好了。为了尽量少给别人添麻烦，我们到拉萨时，给他的同学拨了电话。他的这位同学叫巴桑杰布，把我们安排住在拉萨天河宾馆。
格尔木到拉萨，两天支出：吃饭65元，加油205元，住宿350元，路费5元，合计525元。
第六回 九千里路云和月抵达拉萨 十个昼夜雨与霜来到布宫
行程九千里，驱车十天整，一路风尘，百般辛苦，为的就是看一看心中的圣地。今天，终于到了。
美丽的西藏自治区位于祖国的西南边陲，是青藏高原的主体，平均海拔在4000米以上，境内海拔7000米以上的高峰有50多座，其中8000米以上的有11座，素有世界屋脊和地球“第三极”之称。全区面积120万平方公里，人口200多万，以藏族为主。西藏以其广阔雄伟、神奇瑰丽著称于世，地域辽阔、地貌壮观、资源丰富、历史悠久，有壮丽的河谷山川、奇特的民族风情、仙境般的自然景观。自古以来，这里的人们创造了丰富灿烂的民族文化。当你踏上这片神奇的土地，沿着朝圣者的足迹，走向那古老而久远的年代、游览那金碧辉煌的古寺、欣赏那奇异的河湖风采、领略那一处处风俗不同的雪域美景、遨游那一座座冰山雪峰时，定会如醉如痴。
早上9点，我们和巴桑在布达拉宫门口见面。他为我们买好了票，每张100元，黑市600。跟随着来自世界各地、不同肤色、心怀不同目的、打扮迥然相异的人流，走进了布达拉宫。
布达拉宫惊世骇俗，它的修建者们肯定也不是等闲之辈。
据记载，公元7世纪初，西藏历史上最伟大的王——松赞干布定都拉萨。他为了“践履先王遗迹”，“遂修布达拉城垣”。因宫殿修在红山上，所以最初叫红宫。后来虔诚的佛教徒把它比喻为“普陀山”。“普陀”的藏语音译为“布达拉”，所以又叫布达拉宫。公元9世纪中叶，西藏爆发平民起义，布达拉宫在战乱中大部分被毁。公元1645年，五世达赖阿旺洛桑嘉措开始修建布达拉宫的白宫部分，三年后建成。白宫是达赖喇嘛西藏地方政权的首府和达赖喇嘛的生活起居之处。建筑布达拉宫的总指挥是第悉.桑结嘉措。当时的政权格局是达赖喇嘛主管宗教事务，第悉主管政务。1682年，达赖五世圆寂。为了安放他的灵塔，第悉又主持修建了红宫及五世达赖灵塔，1694年竣工。后经过历代扩建、维修，布达拉宫才形成了今天的格局。
布达拉宫占地面积40万平方米，建筑面积13万平方米，主楼高115.7米。红宫顶上有七个金顶，作为宗教建筑，比作为行政中心的白宫略高。红宫从外面看上去有十三层，里面实际是9层。除了红、白二宫，其他建筑还有扎仓、扎夏、僧官学校、藏军司令部、印经院、监狱、骡马圈、供水院等。布达拉宫外观看起来就像巨大的堡垒，它属于西藏传统的宫堡式建筑。在西藏，垒石为室的技术已有两千年的历史。布达拉宫就是这种垒石宫堡式建筑风格的杰作。宫墙的基础部分宽12米，越往上越窄，是收分式，到最高处已不足一米，像宝剑的刃，锥角锋利无比。据说，一头羊从墙角滑下去，就会被划成两半。宫墙全部用花岗岩砌成。有人说墙体里面灌了生铁汁。布达拉宫外部固若金汤，内部则是一个活体建筑，没有一颗钉子，全部是铆榫结构。所有木结构都可以单独拆换而不影响主体结构，例如拆换二层的梁，不会影响到三层。如此高大的建筑，粉刷相当困难，只能把配好的颜料从高处往下倒，低处则是泼洒。传说历史上有人见过布达拉宫的图纸，但今天早已没有下落了。即使你完全不知道西藏的历史和宗教，当你看到布达拉宫的时候，你的精神也会立即与它发生最神秘的交流。它会完全征服你、吸引你，把你引向建筑之外的象征世界。
布达拉宫的内部仿佛巨大的洞穴，殿堂、衣帽间、梯子、走廊、疏密分布的空间。众多高大的佛像安放在狭窄的空间中，你只能仰视。佛像正面晦暗不清，而当后面窗户上的布幔被风扬起的时候，阳光又会把耀眼的翅膀伸进来，使你始终无法看清他们的庐山真面目。据不完全统计，布达拉宫的房间有2500间，新的处所、地垒、仓库还在不断地被发现。宫内的壁画有5万平方米，全是无名作者的杰作。红色、黄色、黑色的布幔、墙壁，还有森林般的无数根柱子。妙像庄严的佛像、雕塑，在冥冥中微笑着，眼帘低垂，或居于莲花宝座之上，或排列于橱柜之中，或绘于墙壁、布匹上面，里三层、外三层，坐的、卧的，不计其数，出现在一切方向。这些杰作是在那些虔诚的信徒们，信仰的顶峰时代绘制出来的，已经出神入化，后人想达到那种高度几乎是不可能了。
现在，有150多人管理着这座宫殿，其中80位喇嘛负责香火佛堂的日常管理，50名工作人员负责维修保养事宜，其他的是行政、研究、保安人员等。布达拉宫的镇宫之宝是供奉在帕马拉康——圣观音殿内的洛格夏热塑像。据说是在檀香木中自然形成的。无数的宫殿死去了，或者成了博物馆，丧失了生命力，而布达拉宫继续活着，作为一种精神生活的载体，屹立于世界屋脊之上，活在过去与未来之中。
布达拉宫不是一个参观对象，不是博物馆，它是一个活着的巨大珍宝：漫长的历史、神秘的传说、杰出的建筑、无数依然在呼吸的文物、永不终止地环绕在它周围的朝圣者，构成了布达拉宫的生命画卷。
从布达拉宫出来，真的就像做梦一样。这种感觉就像一首诗里说的“此景（曲）只应天上有，人间能得几回闻。”回到北京这么久了，这种感觉依然没有消散。
布达拉宫是万众景仰的圣殿。每当黎明时分，太阳从拉萨东面的石头山岗升起的时候，无数朝拜者穿过苍茫大地向它走来。这个朝拜布达拉宫的运动已经持续了几个世纪。如今，朝拜的浪头涉及整个世界。它不像麦加朝圣那样狂热，但更加经久不息。不计其数的最虔诚的佛教徒，继续着那古老的、艰苦的、只有朝圣者才能忍受的朝拜方式。他们朝佛走去的时候，每一步都以磕头的方式前进。他们的身体抚摸了路上的每一块石头，就像一把尺子，丈量了高山、河流、沼泽、草地，还有那被太阳晒得滚烫的柏油马路。他们对每一寸土地都绝不忽略，更不会因为无人看见而搭一段汽车，节省一点体力。宗教就是他们的生活方式。为此，他们有专用的工具：皮裙、手套、木制的手板。抵达布宫的时候，他们的身体已经轻盈的像一只雪豹，磕头也变成了俯冲的姿势，一次就可以滑出5米之遥。
我相信，每一个来西藏的人，都见过这样的朝拜者，无不对他们怀有几分敬畏之心。你可以不信佛，但你决不会怀疑佛在他们心中的位置。朝拜者是天路上的宗教舞者，是青藏高原上的一道永不消失的彩虹。他们毫不吝惜自己的时间，甚至拿出生命中最美好的几年去朝佛，殉生于途也在所不惜，把它看作人生最大的幸福。这种特别的价值观通常很难为我们所理解。他们脑门上的茧子比鸡蛋还大。宗教在这里已经和自然融为一体，和人们的生活融为一体。宗教就是生活，宗教支撑着生活。在快到安多县时，我们曾经看到几个小伙子正沿着公路五体投地、一丝不苟地叩拜，他们的眼神清澈而传神，虽然他们对宗教的理解非常肤浅，但是他们的举止却是如此的淡定从容，仿佛这是生活中最自然的一件事情，不需要理由也不需要目的。当我问他们为什么要去布宫拜佛时，他们回答“佛经上说的。”我与他们合了影，给每个人照了相，但因为他们提供的地址不够准确，寄了两次都被退回。我的藏族兄弟，你们一路可好，心愿是否了却，现在回家了吗？
在这条漫漫朝圣路上，朝拜者的身影给人以无尽的启示：面对高原的艰苦环境，信仰支撑了他们的生活，托起了他们的希望。于是，虔诚、执著、坚韧、宽容成了他们生存的性格与力量。我们有7000多万人信仰共产主义，是不是应当从他们身上学到一些东西呢，哪怕是其中的一条。
布达拉宫对于藏传佛教的信徒是一个圣殿。对于别的人，它也有非同寻常的意义。许多中国内地人一生的梦想就是登上布达拉宫，成就一个壮举。“我去过布达拉宫”，成为汉语中一句自鸣得意的短语。世界上没有一个地方可以像布达拉宫一样，当你从那里回来的时候，自我感觉在精神境界和人生经验上有了神奇的升华。
每天清晨，无数的人围绕布达拉宫转圈。转一圈大约需要20分钟。在这里，你可以看到来自世界各地、长相完全不同的人，其中最引人注目的是那些康巴人，长辫子盘有头上，扎着红色的带子，个个英俊生猛，表情中有一种朴素的傲慢。无数的人在这里化缘，他们的表情淡然，与世无争，决不像大城市中的那些乞讨者，不给钱就抱着你的腿不放。拉萨的化缘者只是维持最起码的生存，如果化缘得到的更多，他们会接济生活条件更差的人或者贡献给佛事。布施的人更多，只要你伸出手，就有人往你手里递钱。没有比拉萨更尊重化缘者的地方了，也没有比拉萨更容易化缘的地方了。这个宫殿养活了无数的化缘者，许多吝啬鬼到了这座宫殿下，也会着了魔似的慷慨起来。
拉萨是一座遍布圣迹、近乎完美的圣城。大昭寺是圣迹中的圣迹，是拉萨的心脏。
我们俩在布达拉宫里面待了大半天，下午又转了转八角街，大约5点多钟，在大昭寺简单游览了一下。大昭寺很有名，但建筑规模较小。在八角街上，买了一些纪念品。在西藏，最有意义的纪念品当属“唐卡”。
“唐卡”是藏语，意为“用彩缎装裱后悬挂的宗教卷轴画”，是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式，内容涉及藏族的历史、政治、文化和社会 生活等诸多领域，堪称藏民族的百科全书。
青藏地区有着丰厚的藏传佛教的文化底蕴和丰富多彩的藏传佛教艺术，而13世纪发祥于青海省黄南藏族自治州同仁县隆务河畔的热贡地区（藏语“金色谷地”）的热贡艺术是其中最具影响力的流派，并被列为国家非物质文化遗产。彩绘唐卡、壁画、雕塑等是热贡艺术主要的造型艺术。
唐卡的绘制颜料全为天然矿、植物，色泽艳丽，经久不褪，以工笔重彩、白描为主。多绘制在布面和纸面上，也有剌绣、织锦、缂丝和贴花等。有的还在五彩缤纷的花纹上，将珠玉宝石用金丝缀于其间。唐卡中最常见的是佛像，一般中心位置是描绘主要人物，从画面上角开始，围绕着中心人物，按顺时针方向绘制与中心人物有关的人物、活动场所、故事等。每轴唐卡的景物随故事情节的需要而变化，不受历史、时间、空间的限制。
根据制作所用材料不同，唐卡分为两大类。一类是用丝绢制成的，叫“国唐”，一类是用颜料绘制在棉质画布上的，叫“止唐”。
根据丝绢材料的不同，国唐分为：绣像、丝贴、手织、版印等五种，其中尺幅最大的叫做“国固”。因为太大，也不能随便把它挂出来，实际上只是在一些特殊的场合才使用。布达拉宫就藏有一幅最大的“国固”唐卡。
依据画背景时所用颜料的不同色彩，“止唐”可分为彩唐、金唐、朱红唐、黑唐。最大的“止唐”长3米、宽2米；最小的仅长30厘米、宽20厘米。
唐卡艺术大致分为四个时期，第一个时期是7至9世纪。此时的唐卡构图简练，多用青、黄、赤、白四种色彩绘成。人物造像几乎全裸，主尊画得较大，多直线。第二个时期是12世纪左右，造型比例适当，着重心理表现，个性特征突出，手法写实。第三个时期是15世纪至16世纪，宗教上层参与唐卡的创作活动，产生了著名的画派。第四个时期是18至19世纪，是唐卡绘画的鼎盛时期。这时期的艺术风格主要受工笔重彩技法的影响，将一些通用的“福”“寿”之类吉祥词绘于画中，形成了今天唐卡的艺术风格。
我买了四幅“唐卡”，图案是白度母。白度母像原像是雕塑，公元1819年至1820年间落成于布达拉宫，铜鎏金质，左手呈说法印并托持莲花，右手呈予愿印；高乳丰臀，腰肢纤细，脸型俊秀圆满，七只眼睛（双手和双脚心还各有一只，加额头中央一只慧眼），佩身光焰，呈女性菩萨的柔合相。在藏传佛教中，共有30多种度母，其中最著名的是白度母、绿度母、二十一相度母、救八难度母等。度母来源于大悲观世音菩萨，意为眼睛，是观世音菩萨化身的救苦救难的本尊，救济诸难，并将难送至彼岸，故而得名救度之母，简称度母。藏传佛教艺术中的度母造像形态优美，面容妩媚，恬静清致，是动人的艺术形象之一。
抵达拉萨后，第一天朝拜布达拉宫和大昭寺，第二天逛街买东西，第三天随旅游团去林芝游览，三天支出情况：门票340元，住宿660元，吃饭等288元，团费每人1100元（去林芝），合计3526元。
第七回 西藏江南山川锦绣 川藏西线风景如画
在西藏旅游，以拉萨为起点，主要有四条线：（1）拉萨——羊卓雍错——江孜——日喀则——萨迦——珠峰——樟木。（2）拉萨——楚布寺——羊八井——纳木错——那曲。（3）拉萨——日喀则——普兰——札达——狮泉河。（4）拉萨——达孜——巴松错——林芝——泽当——曲水——拉萨。这四条线，开轿车单独走，哪条也不行。为了安全，到拉萨之后，我们把车放在旅馆，选择了随团。在布达拉宫的后门，有一个旅游公司专门联络散客。我们没注意，随便从一个发小广告的人手里要了一张名片，打电话一说，旅行社的人就到了旅馆。办手续，交押金，约好了第二天几点集合，就OK了。我们选择的是拉萨—林芝“大峡谷原生态三日游”，行程1000多公里，俩人2200元，中途加了一个景点叫“鲁朗林海”，每人150元，总的来说，价格还算公道。
俗话说“百闻不如一见”，西藏东南部地区的自然风光的确美丽，确实无愧于“西藏江南”的美誉。如果说西藏是中国地理的瑰宝，那么藏东南就是瑰宝上最璀灿的宝石。从拉萨出发沿着318国道一路东行，经过墨竹工卡、工布达江、林芝（八一），最后到达波密雅鲁藏布江大峡谷国家级自然保护区。再从原路返回。这一条路线，实际就是川藏公路西线。一路上领略了巴松措的原始生态、尼洋河谷的秋色、南迦巴瓦的雄姿、鲁朗茂密的森林、中流砥柱、小吊桥等，还有藏东南的人文民俗。
在游览景点之前，我们先把这一地区作一个总体介绍。
在青藏高原上，藏东南风骚独具。这里是青藏高原海拔最低的地区，在喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的簇拥下，在雅鲁藏布江及其支流尼洋河、帕隆藏布、易贡藏布等众多河流的冲切之下，高山峡谷广布于此。雅鲁藏布大峡谷使得印度洋暖湿气流长驱直入。千百年来，热量、水汽和特有的地理之利成就了藏东南绿色的肌体。在林芝地区标记旅游景点几乎是一件没有意义的事情，因为这里无处不美，无处不可入画。以雄伟的南迦巴瓦为中心，雅鲁藏布大峡谷、尼洋河谷以及与这些河谷相连的一条条沟谷，如珍珠一般纵横交错，织成了一幅藏东南的美景地图。起于米林派（地名）的雅鲁藏布大峡谷主要在墨脱县境内。这里有南迦巴瓦峰和加拉白垒峰，有奇迹般的大瀑布，有密匝蔽日的原始森林和神奇的野生动物，颠覆了一般人对青藏高原荒凉的印象。
林芝地区位于藏东南一隅，总面积11.7万平方公里。林芝县是这一地区正规行政地区的名字。林芝县东面是八一镇，因驻藏部队在此地的中转站不断扩大而发展成为林芝地区行署中心。当年是仅有两座小庙和几十户人家的荒凉河滩，现在已然是一座颇具规模的小城市。当地人称“八一镇”。林芝县和八一镇这一带统称“藏东南”。大自然对这一地区恩宠备至。它集雪峰、冰川、峡谷、瀑布于一身，缀山花、林海、草甸、田畴于一体。它把从极地雪原到热带雨林的超级美景全部揽括其中。它的美，不是“西藏江南”这样的赞誉所能表述的。它的山山水水，也非“东方瑞士”这个称号能够企及。只有在地球上转过一圈的人，才能感悟它的独一无二。
出发的第一天主要游览米拉山和巴松错。米拉山离拉萨不远，只是路过，没停多长时间。此处有一个福建省援建的标志性建筑——雪域之舟，是一头牦牛的雕塑。
巴松错语意为“绿色的水”，距川藏西线（315国道）49公里，属于林芝地区工布江达县，是念青唐古拉山东麓一处高山冰碛堵塞湖泊。湖中心有冰蚀小岛扎西岛。岛上有错宗工巴寺，建于唐代末年。岛上有用礁石雕刻成的佛像和别致的动物形象。该湖湖面海拔3538米，总面积37.5平方公里，湖水清澈、雪山倒映。黄鸭、沙鸥、白鹤等飞禽浮游湖面。湖中游鱼如织，分外宁静。由于湖区四季分明，湖水随着湖周高大茂密的植被的颜色而变化多端，美不胜收。巴松错是西藏红教（藏传佛教宁玛派）的圣湖。每年来此转经观湖的人非常多。湖边有不少藏族人家。林芝地区藏族人家的房屋，颜色特别鲜艳，分为红、白、黑、兰、黄五种。远远望去，绿水青山，红白相间，星罗棋布，天人合一。红与白是西藏建筑最常见的两种颜色。白色象征平和、善事，红色象征力量、权力。别的颜色象征什么意思我就不清楚了，估计都与宗教有关。
当天晚上住八一镇，第二天早晨来到雅鲁藏布江南岸，看到了从米拉山口发源的尼洋河，水色碧绿，缓缓汇入雅鲁藏布江。两条江水，一个浑黄，一个碧绿，几公里后，还是泾渭分明，引人注目。尼洋河贯穿整个工布江达县后，在林芝县昔嘎村与米林县羌纳乡交界的地方汇入雅鲁藏布江。逆流而上的尼洋河水清澈湍急，雅鲁藏布江水则混浊缓慢，一清一浊，既对比鲜明，又难解难分，如缠绵缱绻的一对情侣。水平面宁静广阔，沙洲星罗棋布。在不规则的沙岛滩涂上，覆盖着翠绿的草甸，牛羊在上面悠闲的吃草。
雅鲁藏布大峡谷是这一天，也是这一路上最辉煌的景观。它是世界上最长、最深的峡谷，是真正的世界奇观。大峡谷长达504.6公里，平均深度达到2268米，最深的地方竟然达到6009米，真今人难以想象。海拔7000多米的南迦巴瓦峰和加拉白垒峰在峡口对峙。大峡谷围绕着美丽的南迦巴瓦山峰，形成一个完美的大拐弯。峡谷地带有世界上最齐全、最完整的植被和萦绕在山谷中梦幻般的水汽。它们为大峡谷增添了伟大、壮观、神秘和无穷的美感。发源于喜马拉雅山中部的雅鲁藏布江全长2900公里，经过藏东南，最后注入印度洋。雅鲁藏布江以高著称，其河水的海拔高度都在3000米以上，是世界上最高的河。拉萨市以西的河段是它的上中游，沿途大部分地区干旱少雨，植被稀疏，因此河水所过之处多含泥沙。拉萨市以东情况迥异，大江缓缓流向藏东南，降水增多，植物茂盛，江水清澈至极，碧绿如染。
游览大峡谷后，在一个叫不上名字的地方近距离观看南迦巴瓦峰。南迦巴瓦峰在雅鲁藏布江大峡谷西面，终年沐浴在印度洋水汽通道的云蒸雾霭之中，与隔江相望的加拉白垒峰和大峡谷构成了这一风景区的核心。境内的河谷集冰川、湖泊、森林、民居综合景观之大成。这里还是中国季风海洋性冰川，分布最密集的地区。丰富的降水和冰川的融水养育着这里广阔的原始森林，和世世代代的门巴人、珞巴人，当然还有藏族人。有人认为南迦巴瓦是中国最美丽的山：白云如烟、半遮半掩，只露出她那圣洁的峰顶，称之为“云中的天堂”。由于南迦巴瓦处于藏东南水汽丰沛的地区，终年云雾缭绕，难露真容。藏族人说南迦巴瓦峰是通天之路，只有真诚与善良的人才能见到她。
第三天往回返，沿途景点有世界柏树王园林、鲁朗林海、古城堡等。
西藏林芝世界柏树王园林，在林芝县巴结村境内的巨柏自然保护区内，距县城13公里。林内有十多公顷珍贵巨柏，平均树高44米，胸径1.58米。最大的一株胸径5.8米，树高50多米，树冠投影地面一亩有余，树龄达2500余年。
鲁朗是个地名。这个地方山峦起伏，层林叠障，远看如海，近观是山，山连着山，海靠着海，山林不分，海山难辨，景观十分奇特。
再说说古城堡。它的学名叫“碉楼”，是西藏高原的先民以天然黏土或石块建造出的独树一帜的藏、羌建筑防御体系和建筑艺术。在许多地区，碉楼不单是一种防御建筑，它还象征权力、男性和财富。今天，碉楼已成为人类物质文化遗产中的一个瑰宝和千古绝唱。这些建在山腰台地的雄伟石碉，耸立在青山和蓝天之间，显得十分沧桑和突兀。一位法国建筑学家誉之为“东方金字塔”。
下午回到宾馆，刘XX因高山反应较重，决定坐火车回家。9月8日晨至23日晚共16天，除个人买东西外，我二人总支出的费用为9977.60元，每人4988.80元。
第八回 羊卓雍错秋水共蓝天一色 扎什伦布落霞与孤鹰齐飞
从林芝返回，在拉萨休息一天，24号早晨，刘XX坐火车走了。我继续西行。这条线就是上回说的第一条，旅行社称为“珠穆朗玛朝圣四天三晚游”。主要景点有羊卓雍错、日喀则扎什伦布寺、珠峰大本营，行程1000多公里。我找的还是上次的旅行社，价格每人2200元，交通工具是“丰田”4500。旅行团一共四人，那三个全是北京的小年轻。司机兼导游是个老汽车兵，姓唐，四川人，40多岁，在西藏一带开车已经20多年，经验十分丰富。
早上6 点出发，大约10点左右到达羊卓雍错。羊卓雍错的藏语意为“珊瑚湖”，是西藏三大圣湖之一（纳木错、玛旁雍错），位于拉萨市南面的浪卡子县境内的群山之上，水平面海拔高度为4460米，面积800平方公里，湖水最深处达840米。这不仅在中国绝无仅有，在世界上也十分罕见。羊卓雍错湖水碧蓝清澈、绚丽多姿。湖西和湖北有两座终年不化的雪山。深蓝的湖，雪白的山，湖光山色，交相辉映，无比妖娆。
游客一般是在临近的山口下车俯瞰，这里的海拔为5000米左右。放眼望去，湖面宛若长河，其实它只是湖体的一个分支。羊卓雍错是一个支岔纷繁的珊瑚状湖。它调节了周围的气候，湖边森林茂盛，遍布着小麦、油菜、豌豆等农作物。在这么高的山上见到此种美景真令人称奇。羊卓雍错环绕在群山之中，深兰如玉，静謐得令人生畏，如果身边没有游人，你都不知道身在何处，绝对会产生一种幻觉——这是天上还是人间？离开羊卓雍错，真有点儿董永看着仙女又回到天上去的感觉。这么美的地方，早知要走，何必要来呢！
上路吧，美景再好，终有一别。下一个目的地是日喀则，晚上6 点到。
日喀则是西藏的第二大城市，历史悠久。藏传佛教各派在这里逐鹿兴亡，留下了许多故事。公元13世纪中叶，藏人八思巴在这里建立了萨加王朝。17世纪中叶，藏巴第斯建立了藏巴政权，四世班禅开始驻锡扎什伦布寺，日后历代班禅均驻锡于此。
扎什伦布寺是藏传佛教的六大名寺之一，始建于1447年，由一世达赖喇嘛根敦珠巴创建。寺内主体建筑有措钦大殿、五世至九世班禅灵塔祀殿、十世班禅金制灵塔祀殿。寺内供奉有世界上最大的镀金强巴铜佛像等大量珍贵文物。该寺面积近70万平方米。1961年被国务院列为国家重点文物保护单位，是藏传佛教格鲁派在后藏地区的最大寺庙，是历代班禅额尔德尼的主寺。
在寺内照相，时不时有成群的山鹰飞过。青藏高原上有许多山鹰，个头很大，一身黑，特象内地的乌鸦。
公元七世纪，佛教进入西藏，与当地原始宗教——苯教长期斗争融合，逐渐形成了藏传佛教。公元8世纪，天竺僧人寂护、莲花生入藏，分别传播显、密两系佛教，为教派传承播下了种子。9世纪，赞普朗达玛施行禁佛。至10世纪后期，在吐蕃新兴地方领主阶级的扶植下，佛教开始复兴，并在11世纪中叶后，根据各自特有的教理和修持方法，相继出现了宁玛、噶当、格鲁等十几个教派。此后，一些小教派先后融于其他教派或者被迫改宗其他教派，慢慢消失于历史长河之中，其中影响较大的有五个教派。
宁玛派。形成于公元11世纪，是藏传佛教形成最早的教派,以密宗修习为主。因该派宣扬尊崇先弘时期的法统，重视9世纪禁佛前期佛教徒藏匿的经典，所以称为“宁玛”（藏语意为古、旧）派。僧人戴红色僧帽，故又被俗称为红教。宁玛派的开创人是素.释迦炯乃，建有邬巴隆寺。在康定地区有嘎托寺和白玉寺。
噶当派。创建于11世纪中期，奠基人是显宗大师阿底峡，主寺热振寺。主导思想是用“佛的教晦”来指导凡人接受佛理（藏语“噶”的意思是指佛教语言，“当”是教授的意思）。该派曾对藏传佛教各派产生深远影响。格鲁派就是直接在噶当派的基础上建立起来的。原来的噶当派僧人和寺院相继改宗格鲁派后，该教派逐渐消失。
萨迦派。创始人是昆.贡却杰布，于1073年在后藏萨迦地区建寺传教建立，史称萨迦派，又因其寺院墙壁涂有鲜艳的红、白、灰三种颜色的条纹（代表观音、文殊、金刚菩萨），俗称“花教”。该派以修习“新密咒”为特点。萨迦派五世祖八思巴被元朝皇帝册封为“国师”、“帝师”、“大宝法王”，因而在元朝时期的藏传佛教中占有统治地位。代表寺院是康定地区的塔公寺和青海玉树的结古寺。值得一提的还有萨迦派于公元1550年在四川德格更庆寺设立了藏区极其著名的德格印经院，至今保存完好。
噶举派。创始于11世纪。重视密宗学习，以口耳相传的密法修行为特色，故名噶举（“举”在藏语中有口传之意）。因该教派创始人玛尔巴、米拉日巴在修法时都穿白色僧服，故也称白教。该派的另一个特点是支系众多，分布最广，常常控有地方势力。四川昌都类乌齐的查杰玛大殿是该派主寺之一，另外还有贡嘎寺。
格鲁派。公元1409年藏历正月，宗教改革家宗喀巴在拉萨大昭寺发起启愿大法会，会后建起甘丹寺，以严守戒律为主导思想的格鲁派诞生了（格鲁的藏语意思为“善律”）。它虽然是五大教派中创立最晚的一个，却因严谨守律而改善了僧人留给信徒的不良印象，得以迅速取代其他教派的地位，成为后期藏传佛教的唯一主教。宗喀巴及其弟子戴黄色僧帽，人称“黄教”。达赖、班禅两个最大的活佛转世系统都是格鲁派的。该派有哲蚌寺、色拉寺、扎什伦布寺、塔尔寺、拉卜楞寺、甘丹寺六大寺院。 四川等地有理塘寺、色须寺。
到日喀则虽然较晚，但那边天黑的也晚，一点不影响游览。办完边防证，住宿。在日喀则，晚上没什么逛的，街上比较冷清。这个地方别看偏僻，但很开放。司机说“日喀则不禁娼”。在司机为我们办边防通行证的时候，我在附近转了转。街上洗浴中心不少，在门前一过，立刻就有打扮妖艳、穿着暴露的小姐迎上来搭讪。
第二天一直赶路，晚上到了定日县白坝村。这里离珠峰大本营已经不到100公里了。吃晚饭的时候，同行的一个小伙子，看见饭店老板的桌子下面有几块石头，拿过来摆弄，原来是一些化石。在拉萨的时候我就听说这边有化石，赶紧凑过去挑了三块。每块有鼠标大小，老板要价300元。吃完饭，到街上一家私人小商店闲逛，看见里屋有俩人正在叮叮铛铛的敲石头。跟他们一聊，才知道是在挑化石。我们小学学地理的时候，就知道喜玛拉雅山脉原来是一片大海，由于地壳变动，大陆板块相互移动挤压，形成高山。原有的海洋生物，经亿万年变化，有的形成了化石。当地人靠山吃山，采石出售。采化石大有学问。我们在博物馆看到的化石，全不是完整的动物或植物，只是一部分，是残缺的。而这里买的全是完整的。采石者完全凭经验，把他们认为可能是化石的石头采回来。这就跟采玉石原石的道理一样，从外边你什么也看不出来，全凭眼力。玉石比一般的石头沉，而化石则比一般的石头轻，因为它里面是空的。原来的动、植物体积越大，空隙越大，石头越轻，越好判断。但是如果不把化石敲开，从外面看，就是一块平常的石头。采石者就算判断出这是一块化石，不打开别人也不信，也没人买。敲碎了，更没人要，所以这一敲就至关重要。当地化石最好的品相应当是，从外面看，为一整块石头，或圆、或方、或多面形；只有一个开口，把石头分成上下两瓣；打开后，像两个碗，里面动、植物的轮廓清晰、纹路细腻。有的化石经多人挑选，纹路已被磨平，就不值钱了。经过一番攀谈、几次讨价，又买了三块，300元。这三块又大又好。回到饭店，我想把先前买的那三块退了。老板哪儿干呐，但他心里也有些不忍，把原来剩下的一些碎裂的、小的化石白送了几块给我，也让我心里平衡一点儿。
当晚就睡在饭店老板的家庭旅馆，条件一般，没水没电。最扫兴的是晚上还下雪了。这就意味着明天可能看不到珠峰峰顶。路上不时有从珠峰大本营回来的人，他们说珠峰已经下了好几天雪了，有的人在那等了四五天也没见到它的“真容”。司机老唐是个好人，说你们来一趟不容易，我尽力让你们看见珠峰，拍照留念。这个地方早晨天刚亮时一般都不下雪，咱们明天早点走，争取天不亮就赶到第一观景台。等到天亮，准能看到珠峰。
商议完毕，司机出去给我们买景区门票。珠峰旅游也要门票，不过这里没有大门，也没有收票的人。门票就在白坝村买，这里离珠峰约100公里。这恐怕是世界上景点离售票处最远的公园了。据司机讲，原来景区售票处设在珠峰脚下，因海拔太高售票员受不了，才搬到了这里。
但愿老天开眼，明天早上别下雪。
当天支出：团费2200元。
第九回 遮古拉山口见珠峰一面 绒布寺门前遇藏羚无数
珠穆朗玛峰景区的全称是“珠穆朗玛峰国家级自然保护区”，地处喜马拉雅山地核心部位。除了世界第一高峰珠穆朗玛以外，保护区内还有四座海拔8000米以上的山峰。低于这个高度的山峰不计其数，形成了世界上最壮观的高山景观。这里是登山、探险和旅游的最佳境地。保护区的门票是一张中国邮政明信片。从明信片上看，这个地区山连着山，高矮都差不多，珠峰只比它们高一点点。打个比喻，就像是一屉窝头，一个挨一个，珠峰只不过稍微大一点而已。这里是“地球第三极”，追寻梦想的人们历尽艰辛，千里迢迢来到这里，就是为了一睹其伟岸，这就是珠穆朗玛的魅力。
早5点，起床出发，天黑得伸手不见五指。司机说的珠峰第一观景台，就是地图上标的遮古拉山口。到山口时，天开始微微发亮。苍天保佑，真的没下雪，只有一点点云彩。观景台就在路边，是一块平坦的土地，大约100多平方米，四周有水泥砌的围档。再远一点的地方，就是山口。这时，已经有几拨儿游人先到了，三角架都支好了。我也把家伙拿了出来。
二十多分钟后，晨曦渐显，红霞微露，珠峰雪白，群山染墨，仙境般的美景出现了。真是老天不负有心人，我终于在珠峰脚下亲眼见到了珠峰峰顶。现在回想起来都不知道怎么形容她的美妙，真是“眼前有景道不得”，太令人激动了。当时兴奋得手足无措，连续拍了几十张，不知不觉中已过了半个小时。司机催了好几回，只好上车。慌乱之中，还把三角架的云台掰掉了。上车后，司机一看，乐了。他要走架子做渔杆去了。
坐在车上，我们四个驴友都觉得真幸运，要不是司机老唐早早地把我们拉到这，磨蹭到九、十点钟，一下雪就看不到了。那可真就抱憾终生了。遮古拉山口离珠峰大本营还有60公里，虽然在这里看珠峰只算远眺，但也“足慰平生”了。
从定日到珠峰全是崎岖不平的山路，时速超不过30公里。到珠峰脚下的绒布寺时大概11点。绒布寺是世界上海拔最高的寺院，是眺望珠峰的最佳位置，离珠峰大本营还有8公里。到这之后，汽车就不能再往前开了，需要坐马车。在绒布寺附近，有许多用黑色的牦牛毡子做的帐篷旅馆和小商店，使用面积一般都在十平方米以内。小商店里卖的东西多是些纪念品、化石。再有就是小氧气罐，像一根法国面包，一尺多长，25块钱一罐，能吸15分钟，应个急用。本来我不想买。同行的驴友说“你也买一个吧”。咱也别太舍命不舍财了，万一到大本营情况有变，也不是闹着玩的，买吧。不过，我一直挺着，到大本营也没用。现在家里放着，留个念想儿。
下了汽车等马车，只能是回来一辆上一辆。一辆车上坐俩人。我数了数，往返的马车不超过20辆。这里的游人不多，没等多久，车就来了。确切地讲，这些马车应当叫“小马车儿”。马小、车小、驾车的车把式个儿也小。这里海拔5000多米，长年在这拉车的马十分瘦小。赶车的藏族同胞也没有高个，看上去人和马都有点营养不良。我们坐的那辆车，拉车的马比别的马又小了点儿，坐上我们两个城里来的人，走得特别慢，基本跟人走路的速度一样，8公里走了一个半小时。
这一路又冷又饿，最没意思的是天上一直飘着雪花，阴云密布。听说有的人已经在这等了三四天了，天也没放晴。
中午到了珠峰大本营。这里是真正的珠峰脚下，严格说，应当是珠峰的半山腰。从地形上看，它是两山之间一块狭窄的开阔地，呈南北走向。大本营在东面山体附近，为一群简易铁皮房，兰墙，红顶，围成一个圆形，坐东朝西。房子前面树一面五星红旗。往南走大约300米，在一个小土坡上，立着一块石碑，上书“珠峰大本营，海拔5300米”。再往南就是著名的珠峰观景台，是一个自然形成的小山头，上面被粗略地平整过，侧面有一排简陋的石头台阶，游人可以拾阶而上。台阶大约100级左右。整个观景台高近20米，七八层楼吧。台上的平面有20平方米。这里的空气十分稀薄，同行的四个驴友，只有我和另一个上了观景台。那两个人呼吸困难，没上。我上的时候，每爬两三个台阶就得歇一会儿，心脏就跟要跳出来似的。
大本营这一带就像一个大煤场，地上的土全是黑色的。观景台远看就是一个大煤堆。观景台前面也有片空地，一看就知道也是人为平整出来的。四周围有一些几米宽的小河，河水非常混浊。据说这就是珠峰流下来的雪水，因为这里几乎寸草不生，所以加带了大量的泥沙。河水也遭到了污染，里面有不少易拉罐之类的东西，看着十分刺眼。冬天，这些小河结冰后就成了冰川。
从珠峰观景台下来，坐车往回走，快到绒布寺的时候，与藏羚羊不期而遇，真绝了。当时我和另一个驴友正坐在车上往前走，不知道谁叫了一声，“藏羚羊”。我赶紧下车，一看在路边上真有一群藏羚羊，大约几十只。我都没时间用肉眼看，举起相机一通猛照。不到一分钟，这些小精灵们就跑得踪影皆无。回到北京后，我一直以为拍的是藏羚羊，后来一看书，才知道这的确是青藏高原的一种羚羊，但不是长着长角的那种。我拍的这种羊叫“藏原羚”。书上说“藏原羚，青藏高原特有的一种羚羊，国家二级保护动物，常三五成群的散布在草原上、公路旁。白色的臀部和弯弯的双角是其标志性特征。”我看了照片上自己拍的这些羚羊，都是“白色的臀部”。长着长角的那种藏羚羊是国家一级保护动物。
在珠峰也留下了一点儿遗憾。往回走的时候一路拍照，到了绒布寺时卡已用完，拆下来往伴侣中倒，结果到了寺前也没下车。现在想起来也晚了。应当进去看一眼，不照相也没关系。
9月24日至27日的珠峰之行是包团，主要支出就是那2200元。除了自己买东西、办边防证花了一点儿钱之外，没有其它支出。
第十回 那木错打瞌睡出事在一秒 当雄县修爱车他乡遇故知
9月27日下午2点回到拉萨。我原来的计划是28日在拉萨待一天，29日往回走。在当雄那木错湖游览半天，下午看望援藏干部薛XX，最晚10月6日到北京。到拉萨后，我一看时间尚早，回旅馆把东西放下，到市里转了转，买了东西，觉得没必要再待了，决定第二天返航。后来证明这个决定是大错特错了。
第一，错在决定太仓促，没有游览拉萨的著名景点——罗布林卡。这个地方号称“拉萨的颐和园”，是达赖喇嘛的夏宫。这次错过，今生恐怕永远也不可能再来了。第二，错在时间紧张，忙于购物，影响休息，埋下了事故隐患。
9月28日早晨5点半，开车出来，路上老是打盹。我心里也发毛，中途在路上停下，休息了两三次。一边照相，一边走，上午9点多到了当雄县的那木错生态旅游景区，门票80元。因时间尚早，大门口一个游人也没有。这里离景区还有70公里。进门后一直走山路，七拐八拐的，越爬越高。当雄县的海拔是3800米，那木错湖海拔4700多米，平均每走一公里上升14米。公路是新修的，路况不错，但很窄，只能凑合把车错开。开了10分钟左右，我看这地方风景特美，下来照了几张相。上车接着开。开着开着，一不留神，又闭了一下眼。这一闭不要紧，车子一下就跑到路边上去了。路边全是大石头，只听“铛、铛、铛”连着几声巨响，车往前跳着蹿了三四下，最后一动也不动了。车外边没声音了，车里边开始叫上了，所有报警的灯全亮了。我一点反应都没有，连刹车都忘了。只记得眼前一晃一晃的全是山头。这一切全是在几秒钟之内发生的。完了事，我在车里缓了足足有两三分钟。出来一看，简直太可怕了，车子架在一个小土堆上，车底下垫着好几块大石头，油箱正滴滴哒哒地往外漏油，前脸刮的一片花，下面的一排灯全碎了，前边车轱轳瘪了一个，后边一个车轱轳还在吱吱地往外撒气。我知道车里只有一个备胎，赶紧把工具拿出来，照着车轮毂砸了几下，不漏了。
这时候也就9点45分吧。车里的机油漏光了。我脑子里一片空白，坐在路边楞神。楞了一会儿，往四周一看，不由得又暗自庆幸。这上山的路，有的修在山脊上，有的修在两山之间的山沟里，大部分路的两边都有一尺多宽，半米多深的排水沟。我出事的这地方，正好是一块平地，没有排水沟，路面也不太高，不然的话，车子必翻无疑。我在路边站着，心里还挺明白，现在该怎么办：弃车，看样子这车还能用；修车，怎么个修法儿。第一步是得把车弄到路上去。我过去用钥匙捅了一下，打不着。掏出手机拨122，没信号。四周围是“寂静的山林”，鸦雀无声，就像在天边，偶尔有一两声鸟叫，仿佛是天赖之声。等着吧，肯定有上山的车，看见了让人家帮忙拖一把。我又回到路边站着。没过五分钟，一辆大轿车上来了，刚一招手，车就停了。司机下车一看，说“车坏啦？睡着了吧。”我点了点头。司机招了招手，大叫一声“下来几个人，帮他推推。”车上立刻下来四五个男的。司机围着车转了一圈，“带机油了吗”。“带了”。“灌上点儿”。灌上之后，我一打，着了。一开始，司机让我在车里发动，他们哥几个推。推了几次也没转过弯儿来。司机索性自己上车发动起来。三下两下，把车头就给调过来了，又往前开了几米。从车里出钻来说，“你自己把胎换了，开到路边等个车，拖到城里修吧”。我心里那个激动啊，就别提了，连作揖带感谢。人家二话没说，挥手走了。现在一想，人家姓什么叫什么都不知道，车号也没记，太不应该了。只能在这里祝这几位“好人一生平安了”。
目送着恩人走远了，我打开后背箱。好么，我和刘xx买的东西，还有衣服，满满一车，还有两箱没喝完的矿泉水，搬吧。等把车轱轳换好了，我也瘫在地上起不来了。这地方海拔少说也有4000米，一般人走道儿都费劲，谁敢在这个地方换车胎呀。真想不到，我还就换了。从学会开车那天算起，七年都没自己换过胎。看来人急了，什么事都能干。换完胎，车轮毂、矿泉水、氧气袋统统不要了，免得再来回搬了。
把剩下的机油灌上，赶快着车。真邪了，刚把车开到路上，又灭了，死活再也打不着了。这时，我的车是冲着山下，心里踏实多了，因为即使没人帮忙拖车，我自己溜车也能溜到大门口。我松了一下手刹，车往前挪了一点，又一拉，挺灵的。试了一下方向盘，基本不能动，但小弯还能拐。整车的制动是没有了。就这么一步一停的，好歹溜到了大门口。刚才卖票的小伙子还纳闷呢，怎么这么快就回来了，再一看车，他也明白了。
大门口这个时候人很多，正好有一辆警车停在那。跟警察一说，他叫了一个当地人过来，是个藏族汉子，四十多岁，会说汉语。他要100块钱。我点了点头。这人干活真利索，拿过钥匙，开了后背箱，找出拖车绳子，把自己的小面包挪过来，钻到车底下，三下五除二，搞定。二十多分钟，就到了当雄县城。找了一个修车的小店，帮忙的人下车自己走了。
虽然到了县城，但看着这辆车，心里也烦得要命。可偏偏又遇上一个不知趣的。刚到修车铺，我还没下车，就有个操四川口音的中年妇女大声问“怎么啦，车坏啦？”我点了一下头。“车坏了，好啊，出远门不出点事没意思，出点事多好玩啊！你一个人出来的。哪的？”“北京的。”我心里说，这人太有个性了，心里素质真好。刚想到这，她又说了“咱们合个影吧。”我当时正在车里，摆了摆手。她也没了下文。这个女的是一家三口，也算我与此人有缘，一共和她们见了三面，后两次还挺有意思，待会儿再说。
车放在店门口等着修理，心里轻松多了。这会儿才感到浑身一点力气也没有，出气也不匀了。找个台阶坐下，一琢磨，修车的钱要是能走保险岂不更好。打个电话试试。打了几下，通了。保险公司答复：外地出事故，要有当地交管部门的现场事故鉴定和照片。我说我上哪鉴定去，那地方手机都没信号。保险公司答应先给我在网上登记，让我尽量开出证明和拍照，回北京再说。正好这会儿待着没事，死马当活马医吧。于是，我又拨了122报警。不到5分钟，一辆公安的警车就来了。警察问有什么事。我说车坏了，请求事故鉴定。警察面带不悦，“那你打什么匪警电话？”我说不知道呀，我打的是122啊。警察又说了一句“你等着吧”。过了10分钟，又来了一辆警车，下来四、五个交警。爱搭不理的问了几句。一边走着一边说，从来没给外地的车开过证明。我说你们随便写个东西就行。有个警察眼一瞪，“你说得好，这事故证明是随便写的吗？”真没办法，爱开不开吧，没出大事也算我命大了。这几个人来到我的车前，一看车牌，问道“你是北京的？”我说“是啊。”“你们有好几个人在我们这挂职你认识吗？”我说，“我认识薛XX。”“什么，你认识薛书记？薛XX是我们当雄县委书记，你认识他？”我说，“不瞒你说，我今天就是来看他的。”说完，把记事本拿出来让他们看了一眼。这几个人互相看了看，觉得我这人不像是个骗子，态度立刻发生了变化。“你怎么不早说呀。”这会儿，越聊越透着近乎，还给我留了电话，让我下午去交通队找他们。原来带头的是队长，叫普琼，藏族人。我也趁热打铁，赶紧带着他到旁边的超市给每人买了一盒云烟。买烟时听普琼说，当雄县没有接警台。我报警后，直接由拉萨接收，再传给当雄。当雄是110、112合用一个频率。可能我当时没说明白，所以公安局的人先到了。临走时普队长还提醒我“你自己给车照几张相吧。”
下午两点，车修好了。为了确保能开出事故证明，我又买了一条烟。到了普琼队长的办公室，有一个人已经把事故证明写得差不多了，问了问时间、车牌号，证明就写完了。临走时，队长发了话，“我们办的事你还不跟薛书记说说。”我赶紧说“我马上打电话，就在你这屋里打”。电话一打通，我大大的夸奖了他们一番，说他们如何及时出警、帮助修车。这帮人美极了。
下午住进当雄县最好的白马宾馆。咱不能住太便宜的地方，那不是给薛书记丢人吗。去西藏之前，院里小尹就跟薛XX联系好了，人家在那边也做好了准备。在那边有好几个援藏干部，薛XX在当雄县当县委书记。信防办的干部陈XX在当雄县任副县长，主管旅游。科委的陈XX任拉萨市常务副市长。薛和陈一般晚上都要回拉萨睡觉，当雄海拔太高，内地人都睡不着觉。当天他们都不在县城。
第二天上午见到陈XX，他说“你应该来到这就找我们，我们都给你准备好了”。我赶紧说，不想给诸位添麻烦。简单寒喧几句，小陈让他的司机开着他们的“马6”陪我游览那木错湖。坐着副县长的车，牛啊！当雄县旅游局长在门口候着，打过招呼，进门当然就不用买票了。司机来过无数次了，轻车熟路。途中在那根拉山口，有一处标志性景观，是一根大石头柱子，上书“那根拉”三个大字。我们下车照相。刚一开门，有一个女的大叫“这位北京大哥，今天怎么换“马6”啦，你的车修好啦？”我一看，正是昨天修车时碰上的那个要和我合影的四川中年妇女。我说“来看个朋友。他在当雄县当书记。”“那多好啊，我说怎么换新车了。来我给你们照相吧。”这人还真热心，盛情难却，让她照吧。这个小插曲也挺好，给我们的旅游增添点乐趣。
说着笑着，来到了纳木错湖边。这一看，终生不悔，太漂亮了。
那木错湖的藏语意为“天湖”，是世界上海拔最高的咸水湖泊，海拔4716米，是我国第二大咸水湖。第一大湖是青海湖。这里是藏传佛教徒心中重要的朝圣地。雄伟的念青唐古拉山位列其南，源源不断地为它提供水源。因为有了雪山的拱卫与滋养，那木错才这样浩翰无边，使它平添了几分豪气，彰显其摩天接云的天湖本色。因为它是离天最近的湖，所以才那么明净、圣洁。念青唐古拉山在那木错的南面，正好构成一副山水美景。念青唐古拉山脉在西藏的中部，群峰高耸，绵延不绝，其主峰念青唐古拉峰海拔7162米，俯视着南麓的羊八井地热田、北麓的那木错及南羌塘的内陆湖群、高原牧场。念青唐古拉山和那木错共同构成了藏族同胞心中的神山圣湖，是藏民族心中的圣地。二者相互依托、交相辉映、如诗如画。
当天下午，薛XX、陈XX二人为我饯行。席间，小陈一直咳嗽。攀谈之中，感到援藏干部真是不易。当雄县海拔3800多米，空气中含氧量低，天气非常寒冷。我在小陈他们住的地方看了，每人的卧室里都放着一个一人多高的氧气瓶，不吸氧晚上甭想睡觉。9月的天气还不算太冷，小陈一直穿着棉大衣，不停的咳嗽。他说从6月进藏就没断过。还跟我开玩笑说“在西藏待的时间长了，大脑缺氧，人都变傻了，在西藏待着不显，一回北京人家看我们特可笑”。我听了心里真不是滋味。
下午2点与薛、陈分手，到修车店取车。拿来单子一看，1980块：焊油箱底壳400，换俩胎800多，两桶美孚机油400多，还有点零头。好在出来之前我就想好了，只要人没事就好！车毁了不就几万块钱吗，无所谓啦。出门在外必须要想得开。
9月28、29两天支出情况：修车1980元，吃饭30元，住白马宾馆100元，买备胎350元，合计划2460元。
第十一回 会师塔下真情缅红军 灵石县内谨慎保安全
离开当雄之前，必须到交通警那里去领限速票。青藏公路限速，不是靠限速牌和电子眼，而是靠这张限速票。票上标明出发地、到达地、里程、时速及出发的时间。你不能早于票上限定的时间到达，晚了没事。比如，拉萨到当雄140公里，限速70，出发时间为早7点，那你只能在9点以后到，9点之前到就算超速。到了当雄，交旧票，再领一张新票。从拉萨出来的时候，天还黑着，我以为不用拿票了。谁知到了当雄，警察非要罚款200，说了半天才侥幸免罚。这次取票我就不怕了，都是熟人了，取了票一看，给我写早了两个小时。
离开当雄，不免有些惆怅，想想援藏的小哥儿几个，白天连氧气都吸不足，早晚还得往返几百里地去拉萨睡觉，真难为他们了。在西藏和他们见上一面也算缘份，那感觉跟在北京见面大不一样，真是他乡遇故知，很亲切。哥儿几个，再见了。美丽的那木错，再见了！
车一发动，我就不敢再动感情了，一定要小心驾驶，再不能出事了，安全压倒一切。
回家这一路上，我给自己定了一条原则：只要一觉得睏，马上停车睡觉，绝对不开夜车。这一条我坚持的特好，所以才安全到家。
当晚，在那曲住宿。住店之前，又到路边修车店买了一个备胎，370元。现在不能考虑胎的质量如何了，先买一个准备着再说。
开车一出那曲，我就觉得有辆车一直跟着，没在意。
过了一个多小时，又犯睏了，赶快靠边停车，开后门睡会儿。刚眯呼着，就听有人敲玻璃，一边敲还一边说“老哥，怎么啦，没事吧？”我睁开眼一看，又是那位四川妇女。她们那辆普桑还停在我的车后。在这荒凉的青藏路上，听到这么一声问候，心里真是好感动啊。“没事，没事，就是有点睏。”我赶紧答应着。窗户外边又说了一句“没事就好，你注意点，我们先走了。”这个女同志虽然刚见面时有点不着吊，心眼还真好。从那曲到格尔木，这一路我们又先后见了几次面，一同在沱沱河住宿。她们是从四川重庆到西藏的，开的是一辆绿色普通桑塔那，两女一男。从重庆出发走川藏线比较近，她们不敢走。走青藏线有点绕远儿。她们从拉萨出来，必须先到西宁、兰州，再往南到西安、重庆。
从拉萨返回北京一共用了8天，为了安全，不敢开快车，也不敢多跑路，每天500多公里。纳木错出事大大强化了我的安全意识，真是不幸中的万幸。到了西宁之后，我没有选择原路返回，而是选择了走312国道。一是想熟悉一下新路线，为日后出行积累经验，二是想路过好景点下车看看。但没想到，这条路正在修高速，一路泥泞，而且要通过六盘山和秦岭，山路崎岖，十分危险。选择312国道，现在看来，又是一招险棋。
10月3日车到会宁，早就听说这里是中国工农红军一、二、四方面军会师纪念地，是一座红色城市。既然来了，怎么也得下去看看。
说来也巧，到达会宁之前，有老两口搭车，家住会宁。在车上向我介绍会宁这个城市如何如何的好，建议我在这住一宿。跟我的想法正好不谋而合。下了车，老汉直接把我带到了红军会师塔下。
这个地方的正式名称是“红军会宁会师旧址”。我买了一本解说词，书上是这样介绍的“1936年10月，中国工农红军第一、二、四方面军在甘肃会宁县胜利会师。红军三大主力会宁会师是长征胜利结束的标志，是中国革命走向胜利的转折点和里程碑。1996年，国务院将红军会宁会师旧址列为全国重点文物保护单位。1997年，中宣部将会师旧址列为首批百个爱国主义教育示范基地之一。2001年，会师旧址被列为国家安全教育基地和国防教育基地。红军会宁会师旧址的主要建筑和参观景点有：会师楼、会师纪念塔、红军会师联欢会会址、红军总司令部旧址、红军总政治部旧址、红一、二、四方面军指挥部旧址、红军演讲台、将帅碑林等重要革命遗址和纪念建筑，同时还新建了目前全国最大的、充分利用声、光电等现代化手段和与传统布展方式相结合、全面反映长征历史的大型现代化纪念馆——红军长征胜利纪念馆”。
回来这一路上总体比较安全，但有些时候也相当危险。
第一险就是人们常挂在嘴边的疲劳驾驶。不出事谁也不把它当回事儿。疲劳驾驶在青藏高原比在内地更为凶险。高原行车，人的大脑缺氧，容易产生错觉，总感到车的一侧有障碍物，经常下意识地、无目的打把，造成事故。许多书上都说在青海、西藏开车，两车相撞的情况不多，倒是常常出现前后无车、而平地翻车的现象。这都是司机大脑缺氧、错误操作所致。孔繁森同志因车祸牺牲时，路况很好，没有特殊情况。人们分析就是司机疲劳、缺氧，操控失误。青藏高原冬天寒冷，夏天酷热，公路大部分建在常年冻土地带，有些地段被太阳晒得变了形，七扭八歪，忽高忽低，抬头一看，真跟面条一样。特别是弯道，本应当是外高内低，它正好相反，外低内高，稍不留神就下道，一打把，准翻车。说到车，高原行车，胎压要低，胎压一高，必然爆胎。我刚到格尔木时，就找了个地方放气，胎压调到2个气压。内地一般是2.5个气压。
第二险是恶劣天气。在内地，一看天气不好，可以不开车。但一出远门儿，前不着村，后不着店，前无古人，后无来者，天气再不好也得硬着头皮走。回来的路上，我就被上了“三险一金”。“三险”是遇上三次大雾，“一金”是赶上甘肃、陕西一带下雨，车里车外一身黄泥，只能往前看，左右和后面什么也看不见，视线严重受阻。与头一茬雾相遇是在昆仑山口。刚一上山就起雾了，越往上爬越浓。不过并不可怕，虽然是盘山道，但一辆车也没有。第二茬雾在宁夏境内。大雾弥漫，能见度不超过五米，十分可怕。天上还时不时下着小雨。我晕头转向的开着车，打着双蹦灯，两眼紧紧盯着路中间的黄色隔离线。咱知道这盘山路的厉害：离开黄线就是万丈深渊，过了黄线又会逆行撞车。开了一个多钟头，到了一个小收费站，我问这是哪儿。收费的人答“六盘山”。我心单??膟 ??少得有三十六盘。这也是上天在冥冥之中让我棋错一招，误闯六盘山。但我可是张盘锁，专锁转圈的东西！老天爷可能认错人了。开个玩笑上路，自己找乐儿呗。交了费开始钻山洞。外地的遂道，又窄又黑，照明极差，开着大灯都看不了多远，很恐怖。最后在山西灵石县又遇上大雾。我本想在太原住宿，一看雾大，赶紧溜边进了服务区，当即决定住下不走。潜意识告诉我，你侥幸锁住了六盘山，不一定锁得住灵石。这地方的石头一显灵，什么锁也没用。
第三险就是车况。我的车在当雄换了俩轱轳，都在左边，所以开着总是跑偏。好在我是加着十二万分的小心，无碍大局。还有就是在那木错出事的时候，我的车托底压了路边的大石头，自动停车，这说明发动机抱死，不能再动了。可我当时又开了半天，机器里边一点儿油也没有，磨损严重。返回途中，车的声音一直不对劲儿，但“小车不倒只能开”，明知有问题也得走。回北京修车才知道发动机出了大毛病。修车时，当雄县交通队的事故证明发挥了作用。保险公司认可，报销了。
可能在外地开快车开惯了，进入北京市界，一脚油门下去就是80公里。别的司机一看我这车，跟一只大黄剌猬差不多，都纷纷躲避，太爽了！
10月6日晚6时，到家。
9月30至10月6日支出情况：加油645元，住宿600元，路桥费770元，吃饭300元，合计2315元。
最后算一下我个人的总账：9月8日至23日5000元，9月24日至27日去珠峰2200元，28、29两天修车等2460元，9月30日至10月6日2315元，全程购物约4000元，此次出行总开销16000元。
有的地方一生只会去一次，去一次就会改变一生。西藏就是这样一个地方，朋友，抓紧时间，去一次吧。不然，你会后悔一生。
全文结束。
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狗仔卡
发表于 2013-5-4 20:36:16
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